簡単な給湯器の設置図
ボイラーを給水に接続するプロセスを正確に実行するには、次の指示に従う必要があります。
- 最初のステップは、冷水と温水のライザーを設置することです。
- パイプラインをすでに取り付けられているミキサーに接続します。
- 電気温水器を設置してください。
- それに温水と冷水のパイプを接続します。
- ライン内の圧力が6気圧を超える状況が発生する可能性がある場合は、タンクへの入口圧力を下げるために減圧弁を設置する必要があります。
- 電気ストーブの冷水入口には、ボールバルブと安全弁を設置する必要があります。後者は2つの重要な機能を実行します：それは給湯器を過圧から保護し、内部タンクが空になるのを保護します。
- 同じ冷水入口に、給湯器からの排水を可能にするボールバルブ付きのティーを設置する必要があります。
- ボールバルブも温水パイプラインに設置する必要があります。
理論的には、給湯器を給水システムに接続するプロセスは簡単ですが、設置中に誤って間違えないように監視する必要があります。
ボイラー接続の技術的特徴
ボイラーの給水への正しい接続の図が作成されたら、それを実装し始める時が来ました。この場合、多くは給水を作成するために使用されたパイプに依存します。
古い家では、鋼管がよく見られますが、よりファッショナブルなポリプロピレンや金属プラスチックに置き換えられることがよくあります。ボイラーを設置するときは、さまざまなタイプのパイプを扱う機能を考慮する必要があります。
ボイラーと給水をつなぐ構造物の材質に特別な要件はありません。それらは、適切な直径と長さの十分に強力なホースで接続することもできます。
パイプの種類に関係なく、機器を給水に接続する作業を開始する前に、ライザーの給水を必ずオフにしてください。
ヒーターを鋼管に接続する方法
このため、溶接機を使用する必要はありません。接続は、いわゆる「ヴァンパイア」と呼ばれる特殊なティーを使用して行うことができるためです。
このようなティーのデザインは、従来の締め付けカラーに似ており、側面には分岐パイプがあります。端はすでにスレッド化されています。
ヴァンパイアティーを取り付けるには、まず適切な場所に取り付け、ネジで締めます。
ティーの金属部分とパイプの間に、デバイスに付属のガスケットを入れます
穴を取り付けるためのガスケットとティーのギャップが正確に一致していることが重要です。
次に、金属ドリルを使用して、パイプとゴム製ガスケットの特別な隙間にパイプに穴を開けます。その後、パイプまたはホースがパイプの開口部にねじ込まれ、その助けを借りてヒーターに水が供給されます。
貯湯器を鋼製の給水器に接続するために、金属製のカップリングが特殊なねじ付きパイプで使用され、その上に活栓、ホース、またはパイプセクションをねじ込むことができます
給湯器を接続する際の最も重要なポイントは、すべての接続のシーリングです。糸をシールするために、FUMテープ、麻糸または他の同様のシーラントが使用されます。この資料は十分にあるはずですが、多すぎないようにしてください。
シールが糸の下からわずかに突き出ている場合、これは十分に緊密な接続を提供すると考えられています。
ポリプロピレンパイプでの作業
ボイラーがポリプロピレン製の給水装置に接続されている場合は、すぐに活栓、Tシャツ、およびそれら用のカップリングを購入する必要があります。
さらに、そのようなパイプを切断するための装置、およびそれらをはんだ付けするための装置などの特別な装置が必要になります。
ボイラーをポリプロピレン給水に接続するには、通常、次の手順に従います。
- ライザーの水を止めてください（これについては、住宅事務所に連絡する必要がある場合があります）。
- カッターを使用して、ポリプロピレンパイプに切り込みを入れます。
- アウトレットのはんだTシャツ。
- ボイラーを給水に接続するように設計されたパイプを接続します。
- カップリングとバルブを取り付けます。
- ホースを使用してボイラーを蛇口に接続します。
水道管が壁に隠れている場合は、水道管に自由にアクセスできるように、仕上げを解体する必要があります。
ストロボに敷設されたパイプへのアクセスはまだ大幅に制限されていることが起こります。この場合、特殊なスプリットタイプのリペアカップリングを使用できます。
このような装置のポリプロピレン側はティーにはんだ付けされ、ねじ山部分は給水に接続されています。その後、カップリングの取り外し可能な部分が構造から削除されます。
PVCパイプからの給水を貯蔵給湯器に接続するには、一部がパイプにはんだ付けされ、ホースが他の部分にねじ込まれることができる特別なアダプターを使用することができます
金属プラスチック製の構造物への接続
金属プラスチックパイプでの作業は、ポリプロピレン製品の場合ほど難しくありません。このようなパイプがストロボに配置されることはめったにありませんが、非常に便利なフィッティングで接続されています。
ボイラーをそのような給水に接続するには、次の手順を使用できます。
- 家のパイプへの給水を止めてください。
- 分岐管の設置場所は、専用パイプカッターでカットしてください。
- セクションにティーを取り付けます。
- 状況に応じて、新しい金属プラスチックパイプまたはホースをティーの枝に取り付けます。
その後、すべての接続がしっかりしているかどうかを確認する必要があります。これを行うために、水がシステムに供給され、漏れが発生するかどうかが観察されます。
接続の気密性が不十分な場合は、ギャップをシールするか、作業をやり直す必要があります。
一点加熱接続
別の場所にある一時的な小屋には、Electrolux Smartfix、Ariston Aures、3.5〜5.5kWのAtmorBasicなどの一般的なモデルが適しています。
それらは主にインストールの容易さで人気があります。インストール全体はわずか20〜30分で完了します。
インストールには、次のものが必要です。
PVAワイヤー（ソケットへ）またはケーブルVVGng-Ls 3 * 4mm2（シールドへ）
ネジ+ダボ
間違い＃1
誰かが一般的に農業をして、すべてをワイヤーで吊るします-これは重大な間違いです、これについては少し後で話します。
柔軟なアイライナー
工場のプラスチック製のもの（柔軟性から名前しかありません）をすぐに金属製の波形に交換することをお勧めします。
まず、ネジを緩め、デバイスケースのカバーを取り外します。
内部の3つの端末を見つけます。
フェーズ-L
ゼロ-N
地球
ここにPVAワイヤーの剥ぎ取られた端を接続します。茶色または白-相、青-ゼロ、黄-緑-地球。
フェーズとゼロを混同した場合、原則として、重要なことは何もありません。プラグをコンセントに挿入するたびにチェックする必要はありません。
ワイヤーのもう一方の端に、ユーロプラグを取り付けます。
間違い＃2
接地のないモデルを使用しないでください！
このソケットは、差動自動、またはRCD+自動アセンブリによって保護する必要があります。洗濯機のような漏れ電流10mA。
間違い＃3
モジュラー回路ブレーカーのみを介してソケットを接続しないでください。
RCD+オートマトンまたは差動オートマトンの定格電流は16Aを超えてはなりません。
突然、あなたの子供はあなたなしでお湯を欲しがり、最大5.5kWで自分でデバイスをオンにします。標準のコンセントは、このような負荷用に設計されていません。
流れる給湯器を自分の手で給水と電気ネットワークに接続する方法
以前は、瞬間給湯器の装置を徹底的にカバーするレビューと、選択の推奨事項を実施しました。
それで、新しい「protochnik」はパッケージを取り除き、指示を読んで、今が瞬間給湯器を設置するのがより良い場所を考える時です。
以下の考慮事項に基づいて、瞬間給湯器を設置する場所を選択することをお勧めします。
- この場所でシャワーからのスプレーがデバイスに落ちるかどうか。
- デバイスのオンとオフを切り替えるのがどれほど便利か。
- デバイスのシャワー（または蛇口）を使用するのがどれほど便利か。
インストールを続行する前に、次のことを決定する必要があります。
- シャワーを浴びる代わりに直接デバイスを使用するのが便利かどうか（または、たとえば、皿洗い）。
- さまざまな操作モードを使用するのが便利かどうか（そのような調整がある場合）。
- 湿気または水がデバイスに付着するかどうか（結局のところ、きれいな220Vがあります！）。
- また、将来の給水を考慮する必要があります-瞬間給湯器を給水に接続することがどれほど便利になるか。壁に特別な条件はありません-デバイスの重量は小さいです。当然、湾曲した非常に不均一な壁にデバイスを取り付けるのはやや困難になります。
日曜大工の瞬間給湯器の設置
通常、キットには必要な留め具が含まれていますが、ダボ自体が短く（たとえば、壁に漆喰の厚い層がある）、ネジ自体が短い場合が多いので、必要な留め具を購入することをお勧めします事前に必要な寸法。このインストールでは、完了したと見なすことができます。
瞬間給湯器を給水に接続する
瞬間電気温水器は、いくつかの方法で水に接続することができます。
最初の方法は簡単です
シャワーホースを取り、「じょうろ」のネジを外し、ホースを給湯器の冷水入口に接続します。これで、蛇口のハンドルを「シャワー」の位置に設定することで、給湯器を使用できます。ハンドルを「蛇口」の位置にすると、ヒーターを迂回して蛇口から冷水が出てきます。お湯の集中供給が回復するとすぐに、「シャワー」から給湯器をオフにし、シャワーの「じょうろ」を締め直して、文明の恩恵を享受し続けます。
2番目の方法はより複雑ですが、より正確です
給湯器を洗濯機の出口を介してアパートの給水に接続します。これを行うために、私たちはティーとフンレントまたはスレッドのかせを使用します。ティーの後、給湯器を水から切り離し、給湯器からの水の圧力と温度を調整するには、蛇口が必要です。
クレーンを設置する際には、クレーンの使いやすさにも注意を払う必要があります。結局、これからも開閉を繰り返していきます。蛇口から給湯器までの水道パイプラインのセクションは、金属プラスチックやPVCから通常のフレキシブルパイプまで、さまざまなパイプを使用して取り付けることができます
もちろん、最速の方法は、柔軟なホースを使用してアイライナーを作ることです。必要に応じて、ブラケットまたはその他の固定手段を使用して、配管を壁（またはその他の表面）に固定できます。
蛇口から給湯器までの水道パイプラインのセクションは、金属プラスチックやPVCから通常のフレキシブルパイプまで、さまざまなパイプを使用して取り付けることができます。もちろん、最速の方法は、柔軟なホースを使用してアイライナーを作ることです。必要に応じて、ブラケットまたはその他の固定手段を使用して、配管を壁（またはその他の表面）に固定できます。
瞬間給湯器を主電源に接続する
ほとんどの場合、適切な接地が行われていないため、電源に標準のソケットを使用することは禁止されています。
ワイヤをネジ留め式端子に接続するときは、次の点に注意する必要があります。
– L、AまたはP1 –フェーズ。
-N、B、またはP2-ゼロ。
自分で電気工事を行うことはお勧めしません。専門家のサービスを利用することをお勧めします。
繋がり
給湯器を設置するための要件：
- 機器は、給水の入力に近く、理想的には入力と取水ポイントの間に配置されます。
- 消費電力が増えると、通常のコンセントに接続できなくなります。配電盤とは別の線を引く必要があります。
- 高湿度の状態で動作する機器を保護するには、感電から保護するRCD（残留電流デバイス）と、過電圧および短絡から保護するための自動デバイスを設置する必要があります。
- 給湯器は熱源であるため、設置する際には、過熱を除いて、障害物やその他の機器から四方を離す必要があります。
集中給湯システムの場合、給湯器は給湯管と冷水管の間にジャンパーとして設置されます。逆止弁と遮断弁のシステムは、冷水からタンクへ、およびその高温出口から消費者への水の流れのみを決定します。
給湯器がない場合は、給湯器は冷水からの分岐に設置され、その出口からアパートの内部配線を形成します。
どの電気温水器も水の純度に敏感なので、その前にある粗いフィルターと細かいフィルターは必須です。
メーターとファインフィルターの後の入力からヒーターの冷たい（青）入力への冷水の接続：
- ボールバルブ。
- 給湯器の安全弁。
- 排水用の排水バルブが接続されたティー。
- ヒーターのコールド入力に接続するためのフィッティング。
安全弁の圧力逃し弁から下水管まで、直径8〜10mmのホースが通っています。これを行うには、パイプから少なくとも50 cmの高さの特別な「乾いた」サイフォンまたは出口と、ホース用の穴が開けられたプラグを用意します。
ヒーターの高温（赤）出力からミキサーに温水を接続します。
- 給湯器に接続するためのフィッティング。
- ボールバルブ。
- DHWラインに接続するためのティー
- ボイラーから中央DHWシステムに水が入るのを防ぐ、入力側の逆止弁。
ポリプロピレンパイプの場合、必要なもの：はんだごて、パイプカッター、Tシャツ、エルボ、およびプラスチックから金属への外ネジ付きアダプターを含む一連の継手、アメリカ人。冷水には非強化パイプPN16（20）が使用され、温水にはガラス繊維またはアルミニウムPN20（25）で強化されています。
金属プラスチックの場合、クランプフィッティングを使用する場合、ツールから必要なのはパイプカッターとキャリブレーターのみです。最初のケースと同じ構成の継手のセットが選択されます（ティー、エルボ、およびプラスチックから金属へのアダプター）。
電源接続
電源の接続には、ほとんどの場合、給湯器本体の保護カバーの下にある端子台が使用されます。正確に配置されている場所とそのアクセス方法については、手順で指定する必要があります。 1.5〜2 kWの低電力ヒーターのみに、コンセントに接続するためのプラグ付きの電源コードが付属しています。ただし、この場合、シールドに自動機とRCDが割り当てられている別の回線に直接接続することも望ましいです。
説明書で特に指定されていない限り、接続は断面積が2.5mm2以上の3芯銅ケーブルで行われます。消費量が多いほど、ケーブルを太くする必要があります。この表は、電力と電流に基づいたケーブルの要件を示しています。
| アルミニウム | ワイヤーセクション、mm2 | 銅 | ||
| 現在の強さ、A | 電力、kWt | 現在の強さ、A | 電力、kWt | |
| 14 | — | 1,0 | 14 | 3,0 |
| 15 | — | 1,5 | 15 | 3,3 |
| 19 | 3 | 2 | 19 | 4,1 |
| 21 | 3,5 | 2,5 | 21 | 4,6 |
| 27 | 4,6 | 4,0 | 27 | 5,9 |
| 34 | 5,7 | 6,0 | 34 | 7,4 |
| 50 | 8,3 | 10 | 50 | 11 |
給湯器のライン、およびRCDを備えた機械にはもはや機器がないはずです。給湯器のすぐ近くに保護と機械を設置することは許可されていますが、それらは特別な防湿ボックスに取り付ける必要があります
じょうろと蛇口をつなぐ
固定シャワーヘッドから給水ホースを緩め、フローポートの入口（青）に巻き付けます。あちこちで糸は同じです-½インチ。
必要に応じて、内部のゴム製ガスケット（付属）を交換してください。
2番目の赤い出口で、ヒーターからの工場のじょうろでホースを巻きます。
したがって、あなたがシャワーヘッドとして持っていたものは、トラフへの冷水の供給になりました。キットのホースが付いたじょうろは、出口の非常にお湯です。
間違い＃5
コンセントに蛇口やバルブを取り付けないでください。
このようなものは内部保護されていますが、システム内の圧力が低下すると、発熱体の内部で過熱が発生し、蒸気が発生してすべてが爆発する場合があります。
したがって、水道水がほとんど流れない場合（圧力が0.03 MPa未満）は、このような加熱を使用せずに、ケースのすべてのボタンをオフにして、すぐにプラグをソケットから引き出します。これは、緊急事態を回避するのに役立ちます。
システム内の使用圧力に関しては、このような装置は最大0.6MPaのレベルに設計する必要があります。詳細については、購入手順を参照してください。
初めて瞬間給湯器を起動するには、アパートの入り口にある一般的なDHWバルブをオフにし、ミキサーのスイッチの位置を蛇口からじょうろに切り替えます。
次に、給湯栓を10〜20秒間開き、パイプから空気を排出します。そうして初めて、中程度または最小レベルで加熱を開始できます。
じょうろに加えて、特別なティーを出口にねじ込むことができ、キットのミキサータップをそれに取り付けることができます。これは、デバイスがシンクの上に配置されている場合です。
ティーにはシャワーから蛇口へのスイッチボタンがあります。
これについては、原則として、そしてすべて。熱帯のシャワーは言うまでもなく、そのような仮設住宅からの沸騰したお湯と強力な圧力を期待しないでください。しかし、夏に温水で洗うことはうまくいくでしょう。
固定式のシャワーヘッドがない場合、またはキッチンに給湯器が設置されている場合は、メインパイプの平らな部分をティーでタップし、そこから柔軟に接続する必要があります。
給水計画のいくつかの特徴
貯蔵ボイラーの接続。ボイラーシステムへの冷水の供給は、集中供給ライザーに直接接続されているパイプラインを介して実行されます。
同時に、機器の正常な機能に必要ないくつかのコンポーネントが冷水ラインに取り付けられています。
- 活栓。
- フィルタ（常にではありません）。
- 安全弁。
- タップを排水します。
回路の指定された要素は、マークされた順序で冷水供給パイプとボイラーの間の領域に設置されます。
加熱された液体の出口のラインにも、デフォルトで遮断弁が装備されています。ただし、この要件は必須ではなく、DHWコンセントにタップが取り付けられていない場合、重大な間違いは見られません。
すべての給湯器の接続スキームには、共通の機能があります。冷水供給ポイントは下部にあり、フロー圧力を下げるためにフィルターとレデューサーをその前に設置する必要があります（+）
瞬間給湯器を接続します。貯蔵ボイラーと比較して、作業は簡略化されたスキームに従って実行されます。ここでは、冷水入口継手の前に遮断弁を1つだけ取り付けるだけで十分です。
しかし、フローヒーターのDHW出口に遮断弁を設置することは、多くのメーカーによって重大な設置エラーと見なされています。
また、考慮に入れる必要があります。井戸、井戸、給水塔などが瞬間給湯器の冷水供給源として機能する場合は、蛇口と直列に粗いフィルターをオンにすることをお勧めします（タップ後）。
多くの場合、フィルター接続の取り付けエラーまたは取り付けの拒否は、メーカーの保証の喪失につながります。
低電力フィーダー
ただし、このような低電力protochnik（最大3.5 kW）の主な利点は、通常の16Aコンセントに接続できることです。
洗濯機の電源を入れたものでもかまいません。
上記のすべては、配電盤からの個別の配線を必要とします
同時に、5.5 kW〜6.5 kWのほとんどのモデルには、3つのモードでデバイスを起動する2つのスイッチがパネルにあることに注意してください。最小-2.2-3.0kW
最小-2.2-3.0kW
平均-3.3-3.5kW
最大-5.5-6.5kW（夏の暖房温度43C）
一時的に使用する場合は、中程度の電力レベルでプラグとソケットを介してアプライアンスを接続することは完全に許容されます。ただし、この場合は完全なお湯を期待しないでください。
特に冬には、パイプ内の水がすでに冷えている（+ 5C）。
6.5 kWの電力でも、絶対にバスルームを埋めることはできません。また、誰もが「電気の臭い」の下で立ち上がることをあえてするわけではありません。電圧降下は言うまでもありません。
ただし、接続が簡単なため、このオプションは多くの人に適しています。これは、高層ビルの住人が時々頼らざるを得ない自家製の製品よりもはるかに便利です。
2つのバリエーションでprotochnikを接続するすべての段階を詳しく見てみましょう。
一点に
家全体またはアパート全体
電気設備工事（ケーブル選定、RCD、機械）と配管工事の両方を検討します。
接続の準備をする
ボイラーを設置するための最良のオプションはバスルームです。空きスペースが限られているため、この場所にボイラーを設置できない場合は、キッチンまたはユーティリティルームの場所を選択する必要があります。設置場所を選択するときは、220Vの電気ネットワークと冷水供給の可能性を確保するように注意する必要があります。
ボイラーは床からかなり離れた場所に設置されています。ほとんどのモデルでは、通信は下から接続されるため、デバイスは少なくとも50 cmの高さに配置する必要があります。ボイラーがバスルームに接続されている場合は、浴槽とシンクから少なくとも1メートルの位置に配置する必要があります。
これにより、デバイスの表面に水が付着する可能性がなくなり、デバイスが誤動作した場合の感電の可能性が減少します。
水で満たされたボイラーはかなりの質量があり、しっかりと固定する必要があることに注意してください。給湯器は通常壁に設置されています。取り付け穴の正しい位置については、非常に簡単なマーキング方法を使用できます。板紙とマーカーを用意する必要があります。
測定は次の順序で実行されます。
-
板紙のシートが床に置かれます。
- ボイラーは板紙の上に平らに置かれますが、取り付けブラケットは板紙にぴったりとはまる必要があります。
- 取り付けボルト用の穴は、ボール紙にマーカーでマークされています。
- ボイラーを設置する場所には印紙を貼っており、アンカーボルトの穴あけ箇所には印が付いています。マーキングが完了すると、パンチャーで直径12mmの壁に穴が開けられます。穴の深さは、使用するボルトによって異なります。
ボイラーを適切に設置するには、別の出口を設置し、装置に冷水を供給する必要があります。
これを行うには、次の材料とツールを準備する必要があります。
- ハンマードリルまたはインパクトドリル。
- ペンチ。
- ハンマー。
- ソケット。
- ソケットボックス。
- アンカーボルト。
- コア径が3mm以上の電気ケーブル。
- スパナ。
- ドライバー。
- 石膏を作る。
- 自動スイッチ20A。
- ノミ。
貯湯器の種類
デバイスを選択するための最も重要な基準の1つは、接続方法に応じたタイプです。このようなデバイスには2つのタイプがあります。
タイプ＃1：アキュムレーションタイプの圧力機器
水圧が一定のシステムで使用されます
この場合、給水の種類は関係ありません。ライン内の圧力を維持することが重要です。圧力装置には多くの利点があります。
- デバイスのタンクが空になることはないため、お湯を常に利用できます。温水が消費されると、圧力をかけてその場所に冷水が注がれます。
- 良好な水圧。これはパイプラインの最大圧力によって決定され、特に非圧力の対応物と比較して、通常は非常に高くなります。
- メインへの接続のしやすさ。デバイスの電力が3〜4 kWであることを考慮すると、電力網に問題はありません。
機器にも欠点があります。最も重要なのは、大量の冷水が入ったときにタンク内の温度が急激に低下することです。
低電力では、発熱体が水をすばやく加熱できないため、デバイスがそのタスクに対処するまで待つ必要があります。この欠点は、少量のデバイスで特に顕著です。
たとえば、15分後に毎分3〜5リットルの水の流量でシャワーを使用する場合の50リットルのタンク。冷水で満たされます。水の手順を続行するには、しばらく待つ必要があります。
この欠点は、デバイスの音量を正しく選択することで平準化されます。
タイプ＃2：圧力のない貯蔵給湯器
この装置は、一定の圧力がないパイプラインで動作するように設計されています。水は、手動または自動でオンになるポンプによってタンクに供給されます。
後者の場合、フロートスイッチがタンク内に取り付けられています。非圧力システムは、多くの人にとって不便で時代遅れであると考えられていますが、場合によっては、その使用が完全に正当化されます。
たとえば、このデバイスは、所有者が本格的な配管システムを装備することを望まないカントリーハウスに非常に適しています。非圧力装置の利点は次のとおりです。
- 低消費電力で、古い配線のある家に設置できます。
- インストールと接続のしやすさ。
- 温水と再流入する冷水のタンク内でゆっくりと混合します。
非圧力給湯器の欠点はそれほど多くありません。その中には低電力があり、水が目的の温度に温まるまで待つのに十分な時間がかかります。
さらに、液体がゆっくりと容器に入るということを覚えておく必要があります。そのため、水位が最低水位を下回り、発熱体の故障につながる可能性があります。
この瞬間を常に追跡することが重要です。給湯器の場所を選択するときは、そのタイプを考慮することが重要です。
水平モデルは垂直に配置しないでください。垂直に配置しないと、機器への重大な損傷を回避できません。
給湯器の場所を選択するときは、そのタイプを考慮することが重要です。水平モデルは垂直に配置しないでください。垂直に配置しないと、機器への重大な損傷を回避できません。
与えるための累積給湯器
電気温水器は、アパートやカントリーハウスで継続的に使用されています。このオプションは永住権に適していて、夏の間だけ使用される家にはめったに設置されません。その中の水は停滞し、給湯器を長期間使用しない場合は排水する必要があります。
セクションの電気貯蔵給湯器
上の主な利点のうち バルクカントリー給湯器:
- 水は給湯器から給湯器に入ります-あなたはタンクに何も満たす必要はありません、それは自動的に満たされ、常に設定された温度を維持します。
- 内部タンクとその本体の間の断熱は、熱損失を大幅に減らし、したがって水をより長く保温し、エネルギーを節約することができます。
- 貯蔵タンクの容量は8〜500リットルで、ほとんどすべてのニーズに対応できます。
- スマートインクルージョンまでの膨大な数の機能。それらの。給湯器は、水が最も頻繁に必要とされる時期を記憶し、事前に水を加熱し、残りの時間は最小電力で動作します。
これらの利点はすべて、それ自体で快適性を大幅に向上させますが、これらはすべて、継続的に家庭用温水を完全かつ快適に使用することを目的としています。そして、私たちは与えるために正確に最高の給湯器を検討しています。
間接加熱タンク
さまざまな給湯器の設計を比較すると、間接ボイラーは、温水の貯蔵タンクとして最も簡単で信頼性の高いオプションです。ユニット自体は熱を発生しませんが、外部から、任意の温水ボイラーからエネルギーを受け取ります。これを行うために、熱交換器が断熱タンク内に設置されます。これは、高温の冷却剤が供給されるコイルです。
ボイラーの構造は、バーナーと発熱体なしで、以前の設計を繰り返します。メインの熱交換器はバレルの下部ゾーンにあり、セカンダリの熱交換器は上部ゾーンにあります。すべてのパイプはそれに応じて配置され、タンクはマグネシウムアノードによって腐食から保護されています。 「間接」機能はどのように機能しますか。
- ボイラーから、80〜90度（最低-60°C）に加熱された熱媒体がコイルに入ります。熱交換器を通る循環は、ボイラー回路ポンプによって提供されます。
- タンク内の水は60〜70°Cまで加熱されます。温度上昇率は、熱発生器の出力と冷水の初期温度に依存します。
- 取水はタンク上部から、本線からの供給は下部へ。
- 加熱中の水の量の増加は、「コールド」側に設置され、7バールの圧力に耐える膨張タンクを認識します。その使用可能容量は、タンクの容量の1/5、少なくとも1/10として計算されます。
- エアベント、安全およびチェックバルブをタンクの隣に配置する必要があります。
- ケースには、サーモスタットの温度センサー用のスリーブが付いています。後者は、加熱分岐と温水分岐の間の熱媒体の流れを切り替える三方弁を制御します。
タンクの水道管は、従来、図示せずに示されていません。
典型的なストラップスキーム
間接ボイラーは、水平および垂直設計で製造され、容量は75〜1000リットルです。追加の熱源（TTボイラーの炉で熱発生器が薪を停止または燃焼した場合に温度を維持する発熱体）を備えた組み合わせモデルがあります。間接ヒーターとウォールヒーターを正しく結ぶ方法を上の図に示します。
熱交換回路ポンプは、加熱タンクに取り付けられた接触サーモスタットのコマンドによってオンになります
すべての木材ボイラーとガスボイラーに「頭脳」が装備されているわけではありません。これは、循環ポンプの加熱と動作を制御する電子機器です。次に、トレーニングビデオで専門家が提案したスキームに従って、別のポンプユニットを設置し、ボイラーに接続する必要があります。
良い点と悪い点
ボイラーのガスモデルと比較して、間接ボイラーは安価です。たとえば、ハンガリーのメーカーであるHajdu AQ IND FC100lの壁掛けユニットの価格は290米ドルです。 e。ただし、忘れないでください。温水タンクは、熱源がないと独立して動作することはできません。配管のコストを考慮する必要があります-バルブ、サーモスタット、循環ポンプ、および継手付きのパイプの購入。
間接暖房ボイラーが優れている理由：
- 火力発電設備、太陽集熱器、電気暖房要素からの給湯。
- 給湯の生産性の大きなマージン。
- 動作の信頼性、最小限のメンテナンス（月に一度、レジオネラ菌による最大限のウォーミングアップ、およびアノードのタイムリーな交換）。
- ボイラーの積載時間は、たとえば夜間に移動するなどして調整できます。
ユニットが正しく動作するための主な条件は、熱設備の十分な電力です。ボイラーが予備のない暖房システムのために純粋に選択された場合、接続されたボイラーはあなたが家を暖めることを可能にしないか、あなたはお湯なしで残されます。
ミキサーからお湯がすぐに流れるようにするには、別のポンプを備えた戻り再循環ラインを設置する価値があります
間接暖房タンクの欠点は、適切なサイズ（小さなものは設置頻度が少ない）と、夏にボイラーを加熱して温水を供給する必要があることです。これらの不利な点は、特にそのような機器の高性能と汎用性を背景に、重大とは言えません。
