ファサードダボの種類
ファサードファスナーは通常2つのタイプに分けられます-これらは皿型とアンカーです。後者は、原則として、さまざまなブラケットを取り付けるために使用されます。また、ファサードクラッディングの場合、断熱材を含むさまざまな材料を最も確実に固定するため、幅の広い帽子のダボを購入することが最も望ましいです。このタイプのファスナーにはいくつかの異なる名前があります。ファサードダボ、皿型またはキノコダボ-別の呼び方をすることもできますが、プロのビルダーはそれが何であるかをすぐに理解します。このような皿型のだぼは、製造材料によって異なります。
ファサードダボ
テーブル。皿型のファサードダボの種類。
| 意見 | 説明 |
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ポリマー | 製造に使用される材料は、耐霜性を備えたナイロン、ポリプロピレン、または架橋ポリプロピレンです。同時に、ナイロンは最高品質で耐久性のある素材の1つと見なされています。そのようなだぼは非常に長い間役立つでしょう。スペーサーは、グラスファイバーまたは玄武岩プラスチックの2つの材料でできています。 |
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金属釘付き | このタイプのダボは、コーティングされていない金属釘を使用します。高密度の断熱材の設置に適用されます。 |
ポリマーファスナーを使用する利点：
- 小さな質量。これにより、壁は追加の荷重を受けません。これは、気泡コンクリート、発泡コンクリートなどの建築材料に特に当てはまります。
- 留め具は湿気を恐れません-そのようなダボは腐食によって損傷することはありません。
- 柔軟性と弾力性。これにより、ダボが断熱材やその他のファサード材料を完全に固定します。
- 「コールドブリッジ」は表示されません。アタッチメントポイントの壁は、激しい霜の際に凍結することはありません。
- 低価格。
このダボには多くの利点があります。
釘付きダボの利点：
- 最も耐久性があります。
- 非常に高密度で重い材料を完全に保持できます。
- サーマルヘッド付きのダボは腐食しません。
金属ダボの主な欠点は、熱伝導率です。冬になると、彼らは「冷たい橋」を作ります。そのため、壁はさらに凍結し、断熱システムに隙間ができます。これを防ぐために、特別なサーマルヘッドはそのようなダボ用の高分子材料で作られています。ファサードを湿気の侵入から保護し、家を熱損失から保護します。通常、このようなヘッドの製造には、熱伝導率が最小の耐衝撃性ガラス充填ポリアミドが使用されます。
サーマルヘッド付きダボ
プラットフォームとの連携
これは、カプラーが取り付けられた、ねじ山とプラットフォーム（正方形または長方形）を備えたダボです。これらの留め具（KSP）は、すばやく取り付けるのに便利です。不燃性プラスチック製。
KSP-ダボ用の取り付けプラットフォームを備えたスクリード
最初に、だぼが取り付けられ、その上にスクリード付きのプラットフォームが巻かれます。その後、ワイヤーを取り付けます。設置は、木製、レンガ、コンクリートの壁や天井に適しています。このようなプラットフォームを使用すると、一度に複数のケーブルを接続できます。
ダウエルクランプ
1本のケーブルを素早く固定するために使用されます。クランプの取り付けは非常に簡単です。パンチャー（壁がコンクリートの場合）は、必要な長さと直径の穴を開けます。その後、クランプを慎重に開き、ケーブルをその中に配置し、鋭い端を穴に押し込みます。クランプは、側面に両面ノッチがあるため、クランプから外れることはありません。
クランプの形状は、ケーブルの断面形状と一致している必要があります。基本的には円形または長方形です。これらの取り付け要素は、低コストで、固定の信頼性があります。
考慮すべき重要なこと
選択プロセスでは、シーケンスを正しく指定することが非常に重要です。まず、だぼを選択します
大きいほど、耐えられる負荷が大きくなります。
製品の円周と長さ、セルフタッピングねじとダボの両方を考慮する必要があります。小さな負荷の場合、円周が4〜5mmのダボが使用されます。中程度の場合は6mmと8mm、重い負荷の場合は10mmと12mm、非常に重い負荷の場合は14mmと16mm、足場の取り付けなどに使用されます。
また、ダボが配置される材料の密度も考慮する必要があります。材料が強いほど、同じサイズのダボが耐えられる負荷が大きくなります。
ファスナーが使用されている場所で使用されている材料の強度は、常に考慮されます。シールが高いほど、ファスナーが耐えられる荷重が大きくなります。コンクリート表面に挿入された2つの要素は、サイズが小さいにもかかわらず、大きな荷重に耐えることができます。必要なサイズのダボを選択した後、セルフタッピングねじを選択します。セルフタッピングねじを選択するときは、いくつかの基準に依存することが望ましいです。
•セルフタッピングネジの太さは、ダボの内側で緩まないようにし、しっかりと固定する必要があります。取り付けるまでねじ込むには少し力が必要です。
•セルフタッピングネジの長さは、ダボと同じ長さであるか、5ミリメートル誇張されている必要がありますが、それ以上であってはなりません。壁に物を取り付けるときは、長めの長さを使用してください。
•その多様性のために、彫刻を決定することは困難です。糸の種類によって2つの要素が一致しない場合、後者が脱落したり、まったくねじ込まれなかったりする可能性があります。
ダボを壁に固定する方法は？
「悪い」壁にダボを固定する方法は何ですか？
「悪い」壁のダボを強化するのに役立つ最新の材料があります。たとえば、同じ絆創膏でダボを包み、水に浸して壁に浸し、硬化させた後、保持します。私は「祖父の」方法にこだわるでしょう、それらは本当に働きます。私の仕事では、石灰の混合物で塗りつぶされた圧延壁に出くわすことがよくあります。そこには実質的にセメントがないため、壁は非常に緩んでいます。
何かをすばやく修正する必要があり、同じ「液体ネイル」または別の混合物が固まるまで待つ時間がない場合は、直径が2つ少ないドリルを使用します。たとえば、8のダボ、6のドリルを使用します。 、しかし勝利の先端では、先端はドリルよりも大きく、穴は少し大きくなります。パンチャーなしで（衝撃なしで）穴を開けることが重要です。そのような壁は従来のドリルで簡単に穴を開けることができます。希望の直径のダボは、そのような穴（この場合は8）にしっかりとぴったりとはまります。 2番目のオプション：すべて同じですが、「スカート」リミッター付きのダボを使用します。これにより、ダボが壁に入ることができなくなります。
別の「トリック」、すべてが完全に悪い場合は、木製のチョップで自由に運転してください、木が短命であると言う人を信じないでください、私は「スターリン主義者」の家で働きました、すべてがそのようなチョップにあります、それ70年間保持されており、同じ量が落ちます。そして最後に、時間があれば、翌日、穴、液体釘、または「ホット」接着剤とダボをドリルで開けます。
より良い固定のために壁にダボを取り付けるとき、いくつかの小さなトリックがあります。
ルール番号1-ダボが設置される穴を異物の破片や穴あけ小麦粉から掃除するのに怠惰になりすぎないでください。
ルール番号2-ダボの穴の深さを常に確認してください。ダボ自体より少し深くする必要があります。
ルール＃3-ダボ自体は、壁と同じ高さでハンマーで叩くか、わずかに凹ませて、ダボの全長がクラッチに含まれるようにする必要があります。
ルール番号4-壁が壊れやすい材料でできている場合は、材料への接着性を高めるために、取り付ける前にダボをある種の溶液または接着剤に浸す必要があります。
ルール番号5-掘削中にボイドが見つかった場合は、ワイヤーを使用してそれらを調査します。たとえば、バタフライダボなどの別のタイプのダボを使用する必要がある場合があります。
ルール番号6-ダボの穴を壊さないように、パンチャーではなく、ドリルモードで柔らかい壁をドリルする必要があります。
ルール番号7-穴を開ける前に、横に「離れる」ことがないようにマークを付ける必要があります。このため、コアでポイントを打ちます。
ルール8-上から下にわずかな角度で穴を開けます。これは、重い構造物を保持するダボに特に当てはまります。
ルール＃9-ダボの直径に一致するドリルのみを使用し、曲率のある古いドリルや損傷したドリルは使用しないでください-穴の直径が間違っている可能性があります。
ルール番号10-ダボを取り付けるときは、穴に自由に貫通する必要があります。あまり力を入れないでください。ダボを取り外して、それ以上進まない理由を判断するのが最善です。
ルール＃11-壁を構成する特定の材料用に設計されていないタイプのダボを使用しないでください。壁の材料に応じて適切なダボを選択してください。
プラスチックダボ
プラスチック製のダボを入手するには、特定のツールとスキルが必要になる場合があります。しかし、多くの場合、そのような留め具の取り外しは簡単で迅速です。プラスチックダボは、ナイロン、プラスチック、またはその他の柔軟な材料で作ることができます。さまざまなプロファイルで作成され、スパイクの深さは、スリーブをモノリスに固定する口ひげで作成できます。
プラスチックダボを取り除く主な方法：
壁に打ち込む-ダボが強く突き出ていて、それを引き出すことができない場合は、要素をハンマーで叩くことができます。これを行うには、ハンマーとコア、パテとヘラが必要になります。コアを突き出たマウントに置き、ハンマーでたたき、パテで穴を塞ぎます。
- ペンチ、ワイヤーカッターでダボを取り外す-このためには、ツールをプラスチック要素に固定し、力でそっと引っ張ると同時に緩める必要があります。
- はんだごてで溶かす-ダボを取り除くそのような方法もあります。プラスチックエレメントが破損した場合に適しています。はんだごてで溶かし、壁のモノリスに取り除くかハンマーで打ち込みます。
- 金属管を使用する-適切な管を見つけ、プラスチックの棒に詰めて、単にそれを取り外します。
- ダボの長さの2/3の適切なセルフタッピンネジをねじ込み、次に鋭く引き出します。
- ドリルとダボと同じ長さのドリルを使用して、ドリルで要素の周りにいくつかの穴を開け、次によろめくロッドをワイヤーカッター/ペンチで拾い上げ、それを簡単に取り外すことができるようにします。
エアレーションされたコンクリートからプラスチック製のダボを引き抜く場合は、モノリスが非常に壊れやすく気まぐれであるため、より慎重に分解する必要があります。そのための留め具には、らせん状に走る特別なブレードが装備されています。
そのようなダボを注意深く扱う必要があります..
経験豊富なビルダーからのヒントとコツ
ダボ部分を壁に正しく固定する方法に関する推奨事項：
- セルフタッピングネジが挿入される漏斗を事前に清掃します。
- 穴は、だぼの長さよりも深くする必要があります。
- 壁が壊れやすい場合は、取り付けを開始する前に、留め具のプラスチック部分を接着剤で湿らせてください。
- 壁にボイドがある場合は、バタフライタイプの留め具を使用することをお勧めします。
- じょうごをわずかな角度でドリルし、ドリルを床に向けて傾けることをお勧めします。
- ダボと同じ直径の新しいドリルを使用することをお勧めします。
- 取り付け中に問題が発生した場合は、留め具を取り外し、ワイヤーが深く入らないようにチェックします。
- 壁の種類に応じて留め具を選択してください。
ダボを運転するプロセス
建設や修理の際には、セルフタッピングネジ付きのだぼまたはだぼ釘が最も需要があり、さまざまな材料で固定することができます。それらを壁に適切に固定し、高品質の固定を確保するには、特定の条件を遵守する必要があります。一見すると、壁にダボを打ち込むのは非常に簡単なようです。材料に損傷を与えないために、ダボ本体が壁面の端を超えて突き出てはならないという規則に従う必要があります。
穴あけ
ドリルの直径は断面のダウエルスリーブのサイズと一致する必要がありますが、穴は穴あけ器で壁に開けられます
穴の深さが0.5であることが重要です 長さcm以上 ダボ。
穴を開けたら、長い即席の物体で掃除する必要があります。ほこりを取り除くために、穴を空気で吹き飛ばすか、たとえば掃除機で掃除することができます。
次に、ダボ本体を穴に挿入し、部品の端が壁の表面と一致するまでハンマーでハンマーで叩く必要があります。
その後、セルフタッピングネジをプラスチックベースにほぼ止まるまでねじ込みます。
釘付きのバージョンでは、後者はハンマーで打たれます。コアは、パーツの外殻の本体に入った後、穴のベースに破裂効果をもたらしますが、ダボを引き出すことはほとんど不可能です。ダボを定性的に取り付けるには、必要なすべての規則に従う必要があります。
穴のだぼ
アンカーを削除する方法
通常、ネジやボルトはアンカーに挿入されませんが、スタッド（同じボルト、帽子なしのみ）またはフックが挿入されます。ボルトがフレームアンカーにねじ込まれ、その下端で拡張要素がねじによって保持されます。
一般的なケースでは、アンカーはペンチで引き出されます。
- ナットを取り外します。
- スタッドをハンマーで叩き、穴に押し込みます。
- ペンチでスリーブをつかんで取り外します。
- ボルトを緩めます。
- ペンチまたはペンチでアンカースリーブを取り外します。
- ボルトを空いた穴に挿入し、時計回りに回してくさびをボルトに合わせます。
- 両方のアイテムを削除します。
ボルトが錆びている場合
ボルトが酸化したために取り外せない場合は、生き返らせる必要があります。これを行うには、部品を錆びコンバーター、灯油、またはWD-40で十分に湿らせます。パッケージに記載されている時間、またはそれ以上（最大半日）お任せください。この時間の間に、酸化物は消えるはずです。ボルトを掃除した後、ナットを外すか、ボルトを緩める必要があります。
ボルトが折れたり、スロットが外れたりした場合
ボルト、ネジ、ネジを速く回したり、間違ったドライバーを使用したりすると、溝が簡単に剥がれます。それほど頻繁ではありませんが、頭が完全にまたは部分的に引き裂かれることがあります。特に、円錐形の「アンカー」を取り外さずにフレームアンカーを引き出そうとして失敗した場合です。
壊れたセルフタッピングネジまたはボルトを緩めるには、ドリルで穴を開け、チョピック（抽出器：左利きのくさび形ネジ）をドリル、ドライバー、またはペンチで固定します。次に、構造全体が反時計回りに回転します。
スリーブが正しく取り付けられていない場合
アンカーダボの最も一般的な問題は、ペンチまたはノーズノーズプライヤーのいずれかでエッジに引っ掛けることができないことです。これを回避するには、アンカーを正しく取り付けるだけで十分です。壁の高さから少なくとも2mm上に置きます。この長さは袖を持ち上げるのに十分ですが、石膏や任意のプロファイルで簡単に覆うことができます。
スリーブを引っ掛けることができない場合の対処方法：
- スリーブとスタッドの間にセルフタッピングネジをねじ込み、可能であればスタッドをつかんで引き出します。
- スタッド/ボルトを取り外すか押して、壁とスリーブの間にセルフタッピングネジまたは他のツールを打ち込み、アンカーの端を引き裂いて曲げます。その後、金属の得られた角を引っ張ります。
- ダボの周りの壁の最上層をドリルで開けて、スリーブの端を解放します。
極端な場合、アンカーは丸鋸で切断され、その部品は別々に取り出されます。
原則として、金属製のダボとアンカーは、解体が不要な場所に設置され、負荷が大きくなります。場合によっては、スリーブを引き抜くのではなく、深くハンマーで叩き、セメントまたは他のモルタルまたはプラスチック/木製のチョックで閉じることが理にかなっています。いずれにせよ、解決できない問題はありません。ほとんどの場合、ダボまたはアンカーは取り外されます。忍耐と努力を払う価値があります。
コンクリートダボとレンガダボの違いは何ですか
ダボタイプの製品を使用して得られる固定の高い信頼性は、それらがそれらの寸法だけでなく、それらが取り付けられる構造の材料も考慮して正しく選択された場合にのみ達成されます。
専門家は、レンガ造りの建物構造に設置するためにコンクリートダボを使用することを推奨していません。この推奨事項は、中空レンガに関しては特に関係があります。この場合、取り付けには特殊な留め具が使用されます。これは、デバイスと使用機能の両方で通常のダウエルネイルとは異なります。
中空レンガ用の細長いダボは、特定の設計上の特徴によって区別されます
組積造用の留め具は、細長い寸法と二重の拡張メカニズムを備えています。コンクリート作業用に設計されたダボのように、そのような留め具はプラスチックまたは金属にすることができます。レンガ用のダボを固定する信頼性は、その拡張要素の少なくとも1つがレンガの空洞に落ちないという事実によって保証されますが、その堅固な部分に、アンカーの必要な固定を確実にするのは彼です壁またはその他の建物構造。ダボの拡張スリーブは、ねじ山付きスタッドまたはねじをねじ込むと緩みます。直径を正しく選択する必要があります。
ユニバーサルダボのいくつかの品種（拡大するにはクリックしてください）。多数の範囲全体を表示することは不可能です
コンクリート用に設計されたダボは、まったく異なる原理で動作し、固体の固体材料への設置にのみ使用できます。このようなダボは、事前に準備された穴に締まりばめで打ち込まれます（これが釘と呼ばれることが多い理由です）。内部構造に多くの空気空洞があるレンガの壁にコンクリートの留め具を固定しようとすると、着陸穴を簡単に破壊することができます。そのようなダボが金属でかなりの長さであっても、レンガやその他の多孔質で中空であまり強くない材料では、信頼性の高い固定を実現できません。
アンカーを削除する方法
通常、アンカーにはボルトやネジは挿入されませんが、スタッド（帽子のないボルト）またはフックが挿入されます。フレーム型アンカーにボルトをねじ込み、下端のねじ山にエキスパンドエレメントを固定します。
アンカーを削除するための一般的なスキーム：
- ナットの取り外し。
- ピンをハンマーで叩き、穴の中に押し込みます。
- ペンチでスリーブをキャプチャし、留め具を取り外します。
フレームアンカーの取り外し：ボルトを緩め、ペンチまたはペンチでアンカースリーブを分解し、空いた穴にボルトを挿入し、時計回りに回して（ボルトまたはウェッジに合うように）、両方の要素を取り外します。
ボルトが錆びている場合
この場合、ボルトを蘇生させることを試みる価値があります-錆コンバーター、WD-40または灯油でそれを潤滑します。その後、指示に示されている時間以上（最大12時間）放置して、酸化物をなくすことができます。ボルトはきれいになります。ナットを外すか、留め具を緩めてみてください。
さびた要素は、製品の部品を壊さないように非常に注意深く取り扱う必要があります。
ボルトが折れたり、スロットが外れたりした場合
間違った工具を使用すると、ねじ込みが速すぎるためにファスナーが破損することがあります。この場合、特別な対策が必要です。壊れた留め具を緩めるには、ドリルで穴を開け、ドライバーに固定された箸、ドリル、またはペンチを打ち込む必要があります。次に、構造全体が反時計回りにゆっくりと回転します。
建設用ピストル用のダボは、非常に丈夫な（多くの場合硬化した）鋼でできているため、ドリルで穴を開けることはできません。ドリルを壊すだけで、破片で怪我をする可能性があります。このような留め具は、ノックアウトまたは加熱するのが最適です。
スリーブが正しく取り付けられていない場合
アンカーダボを使用する際の最も一般的な問題は、ペンチでエッジをキャッチできないことです。アンカーの取り付けは正しく行う必要があります。通常、壁の高さから少なくとも2ミリメートル上に置きます。これは、留め具を簡単に閉じることができるとともに、スリーブを持ち上げるのに十分です。
スリーブをかみ合わせることができない場合：
- スリーブとスタッドの間にセルフタッピンネジをねじ込み、可能であればスタッドに引っ掛かって引き出してみてください。
- ボルト/スタッドを押すか取り外し、スリーブと壁の間にセルフタッピングネジを打ち込み、アンカーの端を曲げたり壊したりします。次に、金属の形成された角を引っ張る必要があります。
- 袖の端を解放するには、ダボの周りに壁の最上層をドリルで開けます。
- 何もできない場合は、丸鋸で錨を切り、部分的に取り出します。
- スリーブを引き抜くことはできませんが、さらに深くハンマーで叩き、コンクリートモルタルまたは木製/プラスチックのチョックでマスクします。
このタイプの留め具は、分解する予定がない場所で使用されるため、通常、ダボをどのように引き出すかという質問は価値がありません。しかし、状況は異なり、すべてを正しく行う方法を知ることは、すべてのマスターにとって役立ちます。
ダボの選択
コンクリート壁に固定するためのさまざまなオブジェクトを購入するときは、コンクリートに適したダボを選択する必要があります。そのおおよその寸法は、表から選択できます。
荷重の種類からファスナーの寸法を決定するための表
ファスナーは、使用する場所の種類に応じて選択されます。
ダボをコンクリート壁に打ち込む前に、将来の荷重を考慮に入れる必要があります。
スウェーデンの壁や取り付けられたシミュレーターなど、大きな塊の構造物を固定するには、固定深さが85mm以上のダボを使用するのが最適です。
コンクリート壁に水平に固定する場合は、留め具の深さが30 mm以上で、外側のダボの直径が7〜11mmの留め具を購入することをお勧めします。
主な負荷が下から配置されている吊り天井、ランプのデバイスの場合、拡張アンテナと横方向のノッチを備えた留め具を選択する必要があります。
すでにドリルで開けた穴にダボを選択するときは、ファスナーのパラメータと穴の直径が一致していることが重要です。この場合、膨張粘土コンクリートまたは他の材料のダボは、穴のサイズ以上の直径を持っている必要があります。
取り付けファスナーを使用する場合、弱い壁の破壊を防ぐために、ダボは軟化パッドとして機能する必要があります
この場合、ファスナーはファスナーにぴったりとフィットし、荷重は製品全体に均等に分散されます。
ダボを壁に取り付ける機能
コンクリート壁にダボを設置する技術
自分で作業を行うには、以下を購入する必要があります。
- 電気ドリル;
- ポベダからのドリル;
- 鋭い爪;
- 希望するデザインのダボ;
- 電気テープ;
- 小さな木槌。
すべてのツールを準備したら、ダボの取り付けを開始できます。
作業指示書：
- 留め具の取り付け場所は、ボールペンまたは単純な鉛筆で計画されています。
- 小さなくぼみは、釘、弓のこ、またはピンで作られています。これにより、穴を開けるときにドリルを正しく設定できます。
- ダボの数が間違って計算された場合、製品は自分で作ることができます。このために、必要な長さの木製の棒が取られます。それらは、上から厚くなり、上から下に向かって直径が減少する、丸みを帯びたセクションが与えられます。その後、ダボなしでセルフタッピングネジをコンクリートにねじ込みます。
- 希望の直径のドリルが電気ドリルに挿入されます。
- ドリルは前に作ったくぼみに配置されます。ドリルは表面に対して厳密に垂直に配置されています。
- 得られたほこりやセメントチップは、ドリル穴から除去されます。これは掃除機で行うことができます。
- ダボは慎重に挿入され、ハンマーでハンマーで叩かれますが、止まるまで強くはありません。
- 構造に含まれている場合は、ねじがダボにねじ込まれます。
ダボを壁に適切に打ち込むには、この記事のビデオに精通している必要があります。
スプリングダボの取り付け
根本的な方法
取り外しが難しいダボを取り外すには、次の方法を使用できます。
- 掘削;
- 強酸による溶解。
穴あけには、ドリルを噛まないように保護する強力なドリルが必要です。これは、作業者の手を保護するために必要です。留め具の残りがツールを詰まらせ、ツールに害を及ぼす可能性があるためです。ダメージを悪化させないためには、ゆっくりと行動する必要があります。穴を再利用しない場合は、ダボの最上部のみを取り外し、残りの損傷を左官工事または塗装することができます。
ダボを取り外さないことが不可能であり、この特定の穴の強制的な使用が必要な場合、壁からダボを取り除く方法は？最も過激な方法を適用できます。これを行うには、ブラシを使用して、ダボの突き出た部分に硫酸の濃厚溶液を塗布し、しばらく放置します。酸はモルタルの結合を破壊し、金属酸化物、有機接着剤、塗料を溶解します
このような処理の後、それは毒性効果があるので、残っている酸を完全に洗い流すことが重要です。個人用保護具（呼吸器内）および換気の良い場所で作業する必要があります
石膏ボードの接着
石膏ボードパネルの接着用、 セメントまたは石膏。ポリウレタンマスチックとポリウレタンフォームが使用されることもあります。
表面処理
石膏ボードが接着される壁は、注意深く準備する必要があります。
- それらから古い仕上げの層を取り除きます（壁紙、ペンキなど）。
- ベースへの剥離石膏の領域を削除します。
- 緩い石膏の表面をきれいにします。
- 壁からほこり、汚れ、油汚れを取り除きます。
- 真菌の表面をきれいにします。
- 重要な突起をノックダウンし、壁から突き出ている要素（フックなど）を切り取ります。
- しっくいのひび割れと深いくぼみ（凝縮がそれらに蓄積する可能性があるため）。
修理後、壁は防腐剤と深浸透プライマーで交互に処理されます。
次のステップは壁に印を付けることです。それは、建物のレベル、正方形、巻尺を使用して実行されます。理想的なマーキングツールはレーザーレベルですが、誰もがそれを持っているわけではありません。
この操作は何のためにありますか？ほとんどの場合、壁は完全に水平ではありません。まず、マーキング後、乾式壁の最初のシートが正確に接着されます。 インストールエラーを回避する 残りのパネル。次に、変形ギャップマークが壁に適用されます。壁の幅は次のようになります。
- 天井で-3-5mm;
- 床で-8-10mm;
- GKL間-3-4mm。
プロファイルのない壁に乾式壁を取り付ける前に、平面がその上に構築され、200〜300mmの増分でダボ釘をねじ込むことがあります。この作業は、大きな違いのある表面で実行されます。ノックネイルのねじ込み深さは、糸の高さや張力に応じて調整されます。ファスナーキャップは石膏ボードの基準点になります。これらの領域では、接着剤の混合物を壁に塗布する必要があります。さらに、接着剤組成物は乾式壁パネルに塗布されます。
乾式壁の設置
比較的平坦な表面には、コンクリートや漆喰の壁が含まれます。それらにGKLを接着するには、ポリウレタンフォームを含む任意の接着剤が適しています。接着剤はシートの端に沿って、そしてその中央部分に点在して適用されます。接着剤の「ケーキ」の直径は約150mmです。
GKLを壁に接着する前に、合板やタイルなどを床に置き、接着剤が乾くまで乾式壁板を置きます。その後、ライニングを取り除くことができます。必要な変形ギャップがパネルと床の間に残ります。
乾式壁は表面にしっかりと押し付けられ、接着剤の塊がその上に広がるように軽くたたきます。 GKLが正しくインストールされているかどうかは、レベルを適用することによってチェックされます。次のシートは、最初のシートから数ミリメートル離れて接着されています。
後者の端は、設置前に乾式壁プレーナーまたは建設用ナイフで処理されます。その後、ギャップはパテで埋めやすくなります。
パネルへの取り付けフォーム 壁はジグザグパターンまたはラインで適用されます。ポリウレタンベースのマスチックは、スラブの周囲に沿ってGKLに配置されます。さらに、接着剤組成物は、１５０〜２００ｍｍごとに一列にシートに塗布される。
