ボイラーを配管するための設置手順
保護安全弁の設置は、ボイラーの配管の段階の1つです。冷水ラインに供給するための最小限の部品セットは、ポリプロピレンパイプと安全弁です。
ただし、名前の付いた要素に加えて、ティー、排水管、アメリカ人が関与する別のオプションを検討します。さらに、給水ラインを壁に移動するためにPPフィッティングが必要です。
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最初の部分は、チェックバルブを取り付けるために必要な½インチの真ちゅう製のティーです。トウと特殊ペーストが付いており、3〜4回転ねじります 
修理および保守作業のために追加の排水を調整するには、遮断弁が必要です。ティーなしでは取り付けられません。 
ボイラーが新しいので、金属製のバルブはスターターキットから取られています。四方八方から注意深く点検し、バネの有無やレバーの使用性を確認する必要があります。 
体の片側に矢印が浮き彫りにされており、水の移動方向を示しています。矢印が上を向き、排水口が下を向くように、装置をパイプに固定する必要があります。 
バルブは、すべて同じトウと取り付けペーストを使用して、ネジ接続で固定されています。タンクからの過剰な水の緊急排出がある場合、それは下向きの開口部から流れます 
「アメリカ人」は安全弁、つまり遮断弁に直接ねじ込まれています。固定にはゴムインサート付きのユニオンナットを使用しています。ボイラーの2本目のパイプにも「アメリカン」が設置されています 
給水ラインを壁の近くに迂回させるには、アダプターが必要です。それらが干渉しない場合は、ポリプロピレンパイプが下部バルブに直接取り付けられています-「アメリカン」 
プラスチック、ほとんどの場合ポリプロピレンのパイプは、溶接および継手によって取り付けられます。ドレンパイプをヒューズに接続するために残っています
ステップ1-ドレンタップ用のティーの取り付け
ステップ2-アウトレットにチェックバルブを取り付ける
ステップ3-逃し弁の選択または準備
ステップ4-パイプ上のヒューズの適切な位置
ステップ5-逃し弁をティーに取り付ける
ステップ6-パイプに接続するための「アメリカン」のインストール
ステップ7-ポリプロピレンアダプターの取り付け
ステップ8-冷水システムに接続する
高度なセキュリティノードが常に使用されるとは限りません。一部の設置者は、1つの安全弁で十分であると考えています。これは、ボイラーを結ぶための最小オプションです。
ティーやその他のアダプターを使用しない場合、ヒューズはボイラーパイプに直接固定されます。ケースの後ろに隠れたり、1〜2cm下がったりするので、接続に便利です。
安全装置がボイラー継手に直接張られている場合の設置オプション。両方の要素のスレッドは½インチです。トウはシーリングに使用されました。これは、ファムテープよりもこのような接続に特に適していると考えられています。
提供することは残っています 穴から水を排出します ヒューズで。これを行うには、適切な直径の柔軟なプラスチックチューブを使用します。それは白、色または透明です。
一方の端では、チューブはバルブのミニパイプに配置され、もう一方の端では、下水道ティーまたは直接出口に導かれます。可能なインストールオプションを検討してください。
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透明なチューブは、下水道に液体を排出するプロセスを観察する機会を提供するという点で優れています。排出される液体のおおよその量を決定できます 
チューブを取り付けないと、穴から滴り落ちる水が床や家具に落ちることがあり、カビやカビの発生のために高湿度と条件を作り出します 
このような配管では、この目的のために特別に設置されたドレンと遮断弁を使用して、強制排水を実現できます。安全装置は意図したとおりにのみ機能します。
液体排水用プラスチックチューブ
穴から水が滴る
チューブとシャットオフバルブの取り付け
チューブを下水道に接続するオプション
予期しない住宅所有者は、排水管をバケツまたは瓶に降ろします-これは間違っています。コンテナが保存されている場合は、絶え間ない掘削からのみです。
緊急時には、チューブ内を移動する水の量が増え、容量が不足する可能性があります。唯一の正しい解決策は、排水管をティーまたは別の入口に挿入して下水管に排水することです。
リークの原因とその除去
安全弁から水が滴り落ちて不便を感じる場合は、自分で対処してみてください。決定するかどうかは、リークがいつ正確に発生するか、およびその理由によって異なります。
自然漏れまたはバルブ故障の過程で
タンク自体を加熱する過程で水が定期的に滴るだけで、同時にその量が非常に少ない場合は、前述のように、バルブの下に水コレクターを配置するだけで問題を解決できます。
タンクの真下に液体コレクターを取り付けるのが不便な場合は、ゴムホースを給湯器のバルブに接続し、もう一方の端をトイレまたは床の容器に向けることもできます。このチューブの外端が水中にないことを確認してください。そうしないと、すべての努力が無駄になります。
給湯器の接続図。
それでは、タンクの状態に関係なく、給湯器からの滴りが絶えず発生する、より複雑なケースを見てみましょう。このような現象は正常とは見なされないため、これはすでに警告を発しているはずです。最初に行うことは、専門家に電話してバルブのネジを外し、保守性を確認することです。
ただし、漏れの原因が給湯器のバルブ自体にある場合は、完全に新しいものと交換する必要があります。また、すべてのルールに従って固定することはできませんので、専門家の助けを借りてインストールすることをお勧めします。
内圧が高すぎる場合
しかし、非常に多くの場合、バルブが完全に正常になっていることがあります。それでは、タンクからのそのような激しい漏れの原因は何でしょうか？次に、それはすべて圧力についてです。事実、圧力が非常に強いため、ボイラー内の水が冷たくて加熱されていなくても、ボイラーがそれに耐えられないことがあります。これはめったに起こりませんが、日常の状況で場所を見つけます。
給湯器のスキーム。
次に、そのような問題を解決する2つの方法があります。
最初の方法は、減圧弁を取り付けることです。これは、それほど高価ではなく、タンク内の水圧をさらに均等にするために設置された特別な装置です。多くの場合、専門家がすでに同様の問題に遭遇している家では、ボイラー自体の設置中であっても、すぐにそれを購入してタンクに取り付けることを提案します。
2番目の方法は、拡張タンクと呼ばれる特別な装置を設置することです。これはすでにより高価なインストールであり、インストールにはより多くの時間とスキルが必要になります。しかし、タンクの設置は通常、他に何も役に立たない極端でまれな場合にのみ使用されます。タンクは単に大きな力を持っているので、タンクの入口でも水圧を大幅に下げることができます。
問題がコンテナ自体（タンク）にある場合
バルブがボイラーとはまったく関係がない場合、ボイラー自体から水が漏れる場合がよくあります。この現象は、どのように見ても絶対に異常だと考えられています。まず、リークがどこから来ているのかを正確に知る必要があります。
したがって、加熱タンクが体外で損傷し、肉眼ですぐに見えるようになり、その結果、壁から水が滴り落ちる場合、ボイラーを交換するという1つの方法しかありません。ここでは、シーリングやはんだ付けが役に立たない可能性があります。そして、それらが効果を発揮する場合、それは非常に短命になります。この現象は通常、高品質のタンクを長年使用した後、または製品が偽物であることが判明したときに発生します。追加の理由は、内部からの腐食とスケールに対する給湯器の不十分な高品質の保護コーティングである可能性があります。
タンクの壁が完全に安全で健全であり、水がまだ滴っていることがわかった場合は、下を見てください タンク底カバー。リークが発生している可能性が最も高いです。この場合、問題を解決するには、ボイラーを電源システムから完全に切り離し、タンクをキャノピーから取り外し、カバーを緩める必要があります。
中央に給湯器のチューブ（小さなハッチ）があり、その上にゴム製のガスケットが付いています。このガスケットは新しいものと交換する必要があります。その後、タンクを閉じて所定の位置に吊るします。電源を接続し、リークが修正されているかどうかを確認します。アクションが効果を発揮しなかった場合は、スペシャリストに連絡する必要があります。ただし、ほとんどの場合、タンクを完全に交換する必要があります。
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セキュリティグループの種類と適切なモデルを選択する原則
標準的な安全性 ボイラーバルブ 実行中は、いくつかの設計機能が異なる場合があります。これらのニュアンスはデバイスの機能を変更しませんが、使用とメンテナンスを簡素化するだけです。適切な安全ユニットを選択するには、ボイラー用の安全弁の種類とその違いを知る必要があります。
レバーモデル
標準的な安全結び目の最も一般的なタイプはレバーモデルです。このような機構は手動で作動させることができ、ボイラータンクから水をチェックしたり排水したりするときに便利です。彼らはこのようにそれをします：
- 水平に配置されたレバーは垂直に取り付けられています。
- ステムに直接接続すると、スプリングメカニズムが作動します。
- 安全弁のプレートが強制的に穴を開け、継手から水が流れ始めます。
タンクを完全に空にする必要がない場合でも、安全アセンブリの動作をチェックするために、毎月制御ドレンが実行されます。
レバーのデザインや排水用の金具は製品によって異なります。可能であれば、旗が本体に固定されたモデルを選択することをお勧めします。固定は、子供がレバーを手動で開くのを防ぐボルトで行われます。ヘリンボーン形状に3本のネジが付いているので、ホースがしっかりとはまります。
安価なモデルにはフラグロックがありません。レバーが誤って手でつかまれる可能性があり、不要な排水が始まります。継手は短く、ねじ山は1つだけです。このような棚にホースを固定するのは不便であり、強い圧力で引き裂かれる可能性があります。
レバーなしのモデル
レバーのない逃し弁は、最も安価で最も不便なオプションです。そのようなモデルはしばしば給湯器が付属しています。経験豊富な配管工は単にそれらを捨てます。ノードはレバーモデルと同様に機能しますが、手動で制御ドレインを実行したり、ボイラータンクを空にしたりする方法はありません。
レバーのないモデルには2つのバージョンがあります。ボディの端にカバーが付いているものと耳が聞こえないものです。最初のオプションの方が便利です。目詰まりした場合は、カバーを緩めてメカニズムを清掃できます。聴覚障害者のモデルは、パフォーマンスをチェックしてスケールを解除することはできません。両方のバルブの液体排出フィッティングは短く、1つのネジリングが付いています。
大型給湯器の安全結び目
貯蔵タンク容量が100リットル以上の給湯器には、安全弁の改良が施されています。それらは同様の方法で機能しますが、強制排水用のボールバルブと圧力計が追加で装備されているだけです。
液体出口フィッティングには特に注意を払う必要があります。彼は刻まれています。確実な固定により、強い圧力によってホースが引き裂かれるのを防ぎ、クランプの不便な使用を排除します
確実な固定により、強い圧力によってホースが引き裂かれるのを防ぎ、クランプの不便な使用を排除します。
元のパフォーマンスのモデル
美学と快適さの愛好家のために、メーカーは元のデザインの安全ノードを提供しています。製品は、クロムメッキされた圧力計で完成し、エレガントな形を与えます。製品は美しく見えますが、コストが高くなります。
ケースマーキングの違い
ケースに高品質の製品をマークする必要があります。製造元は、最大許容圧力と水の移動方向を示しています。 2番目のマーキングは矢印です。ボイラーパイプのどちら側に部品を置くかを決めるのに役立ちます。
安価な中国のモデルでは、マーキングが欠落していることがよくあります。あなたは矢印なしで液体の方向を理解することができます。チェックバルブプレートは、給水からの水がタンクに入るように、ボイラーノズルに対して上向きに開く必要があります。ただし、マーキングなしでは許容圧力を決定することはできません。インジケータが一致しない場合、安全ユニットは常に漏れるか、一般的に緊急時に機能しません。
他のタイプのバルブ
彼らがセキュリティグループにお金を節約しようとするとき、彼らは給湯器に暖房システム用に設計されたブラストバルブを設置しようとします。ノードの機能は似ていますが、注意点が1つあります。ブラストバルブは液体を徐々に放出することができません。このメカニズムは、過剰圧力が臨界点に達したときに機能します。ブラストバルブは、事故が発生した場合にのみ、タンクからすべての水を排出できます。
これとは別に、逆止弁のみの設置を検討する価値があります。逆に、このノードのメカニズムは、タンク内の水をロックし、パイプラインへの排水を防ぎます。圧力が高すぎると、ロッド付きの作業プレートが反対方向に作動できなくなり、タンクが破裂します。
給湯器の故障の主な種類
給湯器の安全な操作のすべてのコンポーネントのスキーム給湯器の故障の主なタイプは次のとおりです。
- それは多くのノイズを発生させます-発熱体にスケールが存在する最初の兆候です。ノイズは、最初に石灰コーティングを温め、次に水を温める必要があるという事実の結果として発生します。このような状況では、電力の過剰消費があります。問題が解決しない場合は、すぐに発熱体が故障します。
- 内部要素のスケールの存在。そのような問題の最初の兆候はさびた水です。内部要素の定期的なクリーニングを実行するだけで十分です。
- 水が加熱されない-発熱体の故障を示します。解決策は、発熱体を交換することです。
- 水の過熱-サーモスタットがその機能を実行していないことを示します。部品は修理できないため、交換する必要があります。
- それは流れに打ち勝つ。問題は、ケースの電圧破壊の場合、発熱体シェルが損傷し、発熱体が水と直接接触し始めた場合に発生します。それを解決するには、発熱体を交換するだけで十分です。
- タンクからの水の漏れ。これは主に、貯蔵タンクが腐食によって損傷した場合に発生します。使い古した容器は交換する必要がありますが、プラスチックカバーの下から漏れが見られる場合は、ボイラーを完全に交換する必要があります。
- デバイスの電源がオンまたはオフになりません。この問題の原因を特定するには、デバイスを診断する必要があります。
外部部品の交換を含むマイナーな修理を行うには、給湯器の説明を読むだけで十分であり、仕事に取り掛かることができます。ただし、問題がデバイスの内部にある場合は、実験を行わず、資格のあるサポートについてサービスセンターに連絡することをお勧めします。
安全弁漏れの理由
- 余分な量を捨てます。タンク内の液体が加熱されると、容量も増加します。つまり、満タンのタンクが加熱されると、容量は2〜3％増加します。これらのパーセンテージはマージされます。したがって、水滴が家電製品の操作の過程に入るので、ここで恐れることは何もありません。
- 部品の故障。ボリュームがリセットされている場所と、コンポーネントに障害が発生した場所を区別する価値があります。給湯器がオンになっている場合、水は加熱されますが使用されていないため、少量が流出するはずです。給湯器の平均的な操作（調理、食器洗い）では、液体は定期的かつ通常より少し多く流出する必要があります。したがって、シャワーを浴びるなどの長時間の作業では、さらに流出します。作業レベルに関係なく、水が絶えず滴る場合は、デバイスの故障を示しています。
- 閉塞。スプリングはバルブを開きますが、スケールの破片やその他の破片が干渉するため、バルブを閉じることはできません。この場合、ボイラーの電源を切っても水は常に流出します。
- 給水に高圧がかかっています。この場合、ボイラーの状態に関係なく、常に流れます。その理由が閉塞ではなくその中にあることを理解するためには、給水における冷水の圧力を測定する必要があります。設定圧力を超えると安全機構が作動し、漏れの原因となります。
専門的なインストールアドバイス
バルブの設置などの簡単な手順でさえ、特定のルールの実装に基づいています。たとえば、部屋の設計には、多くの場合、配管マスキングとセキュリティグループが必要です。
デバイスを非表示にすることはできますが、次の3つの条件が適用されます。
- ヒューズからタンクまでのフレキシブル接続またはパイプの長さは2mを超えてはなりません。超えない場合、バルブスプリングに過度の追加圧力がかかります。
- 理想的なヒューズの取り付け-ボイラーフィッティングに直接、それが機能しない場合でも、ティーの取り付けは除外されます。
- バルブのメンテナンスには、テクニカルハッチを装備する必要があります。
多くの人は、バルブのノズルに水滴が付いているのを見て心配しています。これは正常であり、デバイスの状態を示しています。
時々、ラインに小さな圧力サージが発生し、流体の排出が最小限に抑えられます。水がまったく出てこないときや、水が流れ続けるときは心配する必要があります。
給湯器とヒューズの間の線分は最小限に抑える必要があります。これは、美的理由ではなく、パイプに追加の圧力を発生させないために必要です。
安全装置の自己近代化は固く禁じられていることを忘れてはなりません。 0.8 MPaのバルブが必要な場合は、そのような新製品を購入する必要があり、0.7MPaのデバイスを何らかの方法で変更または調整しようとしないでください。
安全弁の動作に疑問がある場合は、安全弁を分解して、スプリングまたはシールが詰まっていないかどうかを確認する必要があります。給湯器自体に問題があり、あなたは何をすべきかわからないのですか？頻繁なボイラーの故障や修理についてよく理解しておくことをお勧めします。スキルが足りない-サービスセンターから専門家を招待してください。
給湯器の安全弁がとても重要なのはなぜですか？
この安全装置の重要性を理解するには、その設計と動作原理をよく理解する必要があります。
安全弁のしくみ
給湯器の安全弁の装置は非常に簡単です。構造的には、これらは共通の空洞を持つ2つの円柱であり、互いに垂直に配置されています。
- 大きなシリンダーの内側には、スプリングがプリロードされたポペットバルブがあり、一方向への水の自由な流れを保証します。実際、これはおなじみの逆止弁です。シリンダーの両端は、バルブをヒーターとパイプシステムに接続するためのネジ部分で終わります。
- 垂直に配置された2番目のシリンダーは、直径が小さくなっています。外側からこもり、本体に排水（排水）管を設けています。ポペットバルブもその中に配置されていますが、作動方向は反対です。
多くの場合、このデバイスには、排水穴を強制的に開くことができるハンドル（レバー）が装備されています。
バルブはどのように機能しますか
安全弁の動作原理は簡単です。
給水内の冷水の圧力が逆止弁の「プレート」を押し、ヒータータンクの充填を確実にします。
タンクに水を入れると、タンク内の圧力が外部の圧力を超えるとバルブが閉じ、水が消費されると、再びタイムリーな補充が保証されます。
2番目のバルブのスプリングはより強力で、ボイラータンク内の圧力を上げるように設計されています。ボイラータンクは、水が熱くなるにつれて必然的に高くなります。
圧力が最大許容値を超えると、スプリングが圧縮され、余分な水が排出される排水穴がわずかに開き、圧力が通常に等しくなります。
適切なバルブ操作の重要性
おそらく、装置の説明とバルブの動作原理は、その非常に重要な問題を完全に明確にすることはできませんでした。その不在がにつながる可能性がある状況をシミュレートしてみましょう
したがって、ヒーターへの入口に、タンクに供給される水の戻り流を遮断するバルブがないとします。
配管システムの圧力が安定していても、デバイスは正しく機能しません。すべてが簡単に説明されます-熱力学の法則によれば、水が一定の容量のタンクで加熱されると、圧力は必然的に増加します。
ある時点で供給圧力を超え、温水が給排水設備に排出され始めます。
お湯は冷たい蛇口から来るか、便器に入ることができます。
この場合、サーモスタットは引き続き適切に機能し、発熱体は高価なエネルギーを無料で消費します。
何らかの理由で給水システムの圧力が突然低下した場合、状況はさらに深刻になります。これは、たとえば、夜間に給水所の負荷が減少した場合などに頻繁に実行されます。
または、事故や修理作業の結果、パイプが空になった場合。ボイラータンクの内容物は給水にわずかに排出され、発熱体は空気を加熱します。これは必然的に急速な燃え尽き症候群につながります。
自動化によってヒーターのアイドル動作を防止する必要があることに異議を唱える場合があります。しかし、第一に、すべてのモデルがそのような機能を提供するわけではなく、第二に、自動化が失敗する可能性があります。
このような状況を回避するために、従来の逆止弁の設置に限定できると思われますか？一部の「賢者」はこれを行いますが、そうすることによって彼らが文字通り自分の家に「爆弾を仕掛けている」ことを完全には理解していません。
サーモスタットが故障した場合に何が起こるか想像するのは怖いです。
水はタンク内の沸点に達し、閉容積からの出口がないため圧力が上昇し、圧力を上げると水の沸点がはるかに高くなります。
まあ、それがタンクの内側のエナメル質のひび割れで終わった場合-これは最も悪いことではありません。
圧力が下がると（ひび割れや蛇口が開くなど）、水の沸点は再び通常の100度まで下がりますが、内部の温度ははるかに高くなります。
液体の全量が瞬間的に沸騰し、大量の蒸気が形成され、その結果、強力な爆発が発生します。
修理可能なバルブが取り付けられている場合、これはすべて起こりません。それでは、その直接の目的を要約しましょう。
- 水がヒータータンクから配管システムに逆流しないようにしてください。
- 油圧ショックを含む、給水で発生する可能性のある圧力サージを滑らかにします。
- 加熱時に余分な液体を排出し、圧力を安全な範囲内に保ちます。
- バルブにレバーが付いている場合は、メンテナンス時に給湯器から水を抜くことができます。
リークの種類
ボイラーが上または下から漏れている場合
主電源から切り離し、洗面器を交換し、徹底的な目視検査を行う必要があります。水漏れはさまざまです。水は単に滴る場合もあれば、圧力がかかった状態で流れる場合もあります。ほとんどの場合、水は給湯器の底から流れます。懐中電灯を使用して、漏れの原因を見つけます。
最も単純なケースは、漏れが安全弁から発生する場合です。工場で調整され、給湯中の過剰な圧力が小さなフィッティングから解放されます。
この問題の簡単な解決策は、直径約8mmのプラスチック製の柔軟なパイプを使用してこの水を下水道に迂回させることです。この場合、チューブの2番目の端をどこに接続するかを考える必要があります。ボイラーがトイレにぶら下がっている場合は、このチューブを水洗タンクに入れることができます。
接続からの漏れ
漏れの原因は、ボイラー自体の入口パイプと出口パイプの接続が緩んでいることが原因である可能性があります。これは簡単に解消できます。すべてのスレッド接続が再パックされます。
カバーの下からの漏れ
次に、懐中電灯の助けを借りて、水が流れる場所が決定されます。キャップの下から漏れが見つかった場合、これは最良の選択肢の1つです。カバーはガスケットを介してボイラー本体に押し付けられているため、カバーのボルトのナットを締めることで漏れをなくすことができます。
これがうまくいかない場合は、ボイラーから水を排出し、カバーを取り外してガスケットを交換する必要があります。その前に、すべての電線を外す必要があります。
アドバイス： 将来混乱しないように、最初にデジタルカメラまたはスマートフォンですべての接続の写真を撮り、それをラップトップの画面に表示することができます。
これらは、おそらく、ボイラーの漏れを交換せずに排除できるすべてのオプションです。ただし、ほとんどの場合、約80％のリークは、ボイラー本体の上部または下部から発生します。
知っておくことが重要です：
多くの場合、瘻は断熱材と外側のケーシングで覆われているため、体内の瘻の位置を特定することはほとんど不可能です。水は断熱材の下を流れ落ちるか、温度計の領域に流出する可能性があります。ボイラーの下部には特別な穴があり、水が漏れた場合に備えて、そこから流れているのは給湯タンクであると正確に判断することができます。
ボイラーの下部には特殊な穴があり、水漏れの場合に備えて、流れているのは給湯タンクであると正確に判断することができます。
これらは最も困難で収益性の低いオプションです。リストされているリークオプションはすべて、AristonやTermexなどの市場で最も一般的なブランドを参照しています。
安全ノードの設置と調整
配管工の助けを借りずに、誰でもボイラーに安全弁を取り付けることができます。正しい配線図は、安全アセンブリが給湯器への冷水入口パイプに取り付けられていることを示しています。以下は、タップ、フィルター、その他の配管要素です。
バルブは、次の順序で給湯器に取り付けられています。
- 安全弁は、給湯器に入る冷水入口パイプに直接取り付けられています。多くの場合、取り外し可能なアダプターがそれらの間に配置されます。これは、メンテナンス中の分解を容易にするための「アメリカン」です。
- パイプまたはアダプターのネジ山にファムテープを巻いて接続部を密閉します。安全結び目は、本体の矢印がボイラーに向くように巻かれています。
- 安全弁を給湯器に巻き付けるときは、止まったと感じたら止まる必要があります。安価なモデルでは、取り付けヒューズはありません。部品は4回転でねじ込まれます。もう回転できません。パイプのねじ山は、水を排出するための継手のチャネルを閉じます。
取り付け後、チェックバルブの側面からハウジングの内部を見る価値があります。穴の中には、ロック機構自体のサドルとプレートが見えます。指や鉛筆で性能を確認するには、プレートを押してください。内側に移動し、解放されると元の場所に戻ります。
回路全体が組み立てられたら、安全ノードの調整に進みます。
- 給湯器は水で満たされ、電圧が印加され、最高温度がサーモスタットに設定されます。完全に加熱されるまで待つ必要があります。そうすると、自動化によって発熱体がオフになります。
- 液体の滴がフィッティングから現れるはずです。そうでない場合は、肯定的な結果が得られるまで調整ネジを回します。
- レバーを調整した後、タンクから少量の水が排出され、その後、メカニズムは閉じた状態に戻ります。ノズルからの液だれが止まります。水の新しい部分がタンクに入ります。発熱体がそれを加熱し、液体が再び継手から滴り始めます。
- 最高温度に調整されたメカニズムは、許容限界を超えたときに常に機能します。これで、レギュレーターの動作温度を低く設定できます（例：50〜60°C）。このしきい値に達すると、液体がノズルから滴り落ちることはありません。
安全グループは、強制ドレンレバーの操作性と最高温度での動作を月に1回チェックします。調整ネジがなく、必要なパラメータに従ってメカニズムが機能しない場合は、部品を交換します。
給湯器の安全弁の交換
ウォーターシールを取り付ける前に、ヒーターの電源を切り、ヒーターから水を排出する必要があります。仕事のためにあなたが必要とするでしょう：
- 逆止め弁;
- レンチ（2個）;
- ファムテープ/トウ;
- 乾いたぼろきれ。
プロセスは非常に簡単です。水を切る必要があります。次に、1つのキーで油圧ダンパー本体を保持し、2番目のキーでホースをインレットから外す必要があります。ホースを外した後、ボイラーからデバイスのネジを外します。古いトウまたはファムテープからチタンインテークパイプのネジ接続を清掃します。
インレットパイプにファムテープまたはトウを数回新しく適用し、新しいウォーターシールをねじ込みます。次に、モンキーレンチで接続を伸ばさないでください。その後、チェックバルブの「パパ」フィッティングにファムテープまたはトウを数層貼り付けます。次に、ウォーターホースの接続ナットをねじ込みます。タップバルブを開き、接続に漏れがないか確認します。すべて、インストールが完了しました。
排水口から水が滴る場合でも、正常ですのでご安心ください。チェックバルブが機能し、その直接機能を実行します。細い透明なホースを出口に置き、それを排水管または下水道に向けることができます。
一部のヒーター所有者は、逆止弁を見えないように隠そうとします。彼らの目標を追求することで、彼らはそれをボイラーからかなりの距離に置くことができます。ウォーターシールの遠隔配置のスキームは禁止されていませんが、この場合、シャットオフユニットまたはタップをこのギャップに設置することはできません。さらに、長い垂直線は追加の圧力を生成する可能性があり、これは通常のアイドルリークにつながります。
チタンとウォーターシールの間の許容距離は2メートルを超えてはなりません。規定の距離を超えると、保護装置の動作が非効率になります。
給水が定期的に低下する場合は、逆止弁の前に減水器を設置することをお勧めします。
ペリフェラルセカンダリ
チェックバルブ-冷却剤の供給を完全に遮断する機能を実行する、プラスチックまたは金属ベースで構成される加熱システムの要素。これは、フローが反対方向に移動し始めたときに発生します。金属ディスクは、流れが一方向に移動するときに圧力がかかるばねに取り付けられています。 逆方向の動きでは、ばねはによって作動します パイプの通路を塞いでいます。バルブ装置には、ディスクとスプリングだけでなく、シーリングガスケットもあります。このコンポーネントは、ドライブをしっかりと固定するのに役立ちます。このため、配管漏れの可能性はほとんどありません。バタフライバルブは、家庭用暖房システムで広く使用されています。
動作原理と、逆止弁が必要な場合と必要でない場合の例を検討してください。循環が存在する回路の動作モードでは、バルブの存在はオプションです。たとえば、3つの並列回路がある古典的なボイラー室を見ると。これは、ポンプを備えたラジエーター回路、独自のポンプを備えた床暖房回路、およびボイラー負荷回路にすることができます。多くの場合、このようなスキームは、ポンプ優先スキームと呼ばれる床ボイラーでの作業で使用されます。
ポンプの優先順位は、交互のポンプ操作の定義です。たとえば、チェックバルブの使用は、1つのポンプのみが動作しているときに発生します。
図に油圧矢印がある場合、バルブの取り付けは完全に不要です。これにより、特定のポンプの圧力降下中に、チェックバルブを使用せずにこの問題を取り除くことができます。油圧矢印は、ポンプの1つで圧力を回復するために機能する閉鎖セクションを示します。
回路内に床置きボイラーが存在するため、暖房用の逆止弁を設置しないこともできます。これは、バレルがドロップから特定の場所を橋渡しするために発生します。これは、ゼロ抵抗または油圧矢印と見なされます。そのようなバレルの容量は時々50リットルに達します。
ボイラーがポンプから十分に離れた場所に配置されている場合は、暖房用の逆止弁が使用されます。さらに、ノードとボイラーが5メートルの距離にあるが、パイプが狭すぎる場合、これは損失を生み出します。この場合、ポンプが機能していないと、他のコンポーネントに循環と圧力が発生する可能性があるため、3つの回路すべてに逆止弁を取り付ける価値があります。
逆止弁を使用する別の例は、壁に取り付けられたボイラーがあり、それと並行して2つのノードが機能する場合です。ほとんどの場合、壁に取り付けられたボイラーには1つのラジエーターシステムがあり、2つ目は暖かい床と一緒に混合壁モジュールです。チェックバルブを取り付ける必要はありません。ミキシングユニットがコンスタントモードでのみ動作する場合、アイドル状態では、この回路が閉じられるため、バルブは調整する必要がありません。
ミキシングウォールユニットでポンプが作動しない場合があります。これは、特定の室温で室内サーモスタットポンプがオフになると発生することがあります。この場合、循環がノード内で継続するため、バルブが必要です。
現在、コレクターのすべてのループがオフになっている場合、市場は最新のミキシングユニットを提供しています。ポンプがアイドリングしないように、バイパスバルブ付きのバイパスもマニホールドに追加されています。また、コレクターのすべてのループが閉じているときにポンプをオフにする電源スイッチを使用します。適切な要素が不足していると、ノードが短絡する可能性があります。
これらはすべて、チェックバルブが不要な場合です。他のほとんどの条件では、チェックバルブは必要ありません。バルブは、次の2つの場合にのみ使用されます。
- 3つの並列接続ノードがあり、そのうちの1つに作業がない場合。
- 最新のコレクターをインストールする場合。
逆止弁を使用するケースは非常にまれであるため、現在は徐々に使用を中止しています。
