アパートの換気塔を捨てることは可能ですか：問題の法的ニュアンスと捨てる規則

ゲーティングの特定の機能

次に、さまざまな材料で作られた壁のゲーティングについて詳しく検討します。

木でストロボを作る方法

木製の壁には、穴あけ器を除いて、上記のすべてのツールが適しています。ノミの代わりにノミを使用する方が良いですが、動作原理は同じです。同じ距離に2つの平行なカットを作成し、ノミでそれらの間の木材を取り除きます。より具体的なツールも使用できます。

1. 丸鋸を使用するとストロボも作成できますが、デバイスの使用には高度なスキルが必要です。原理は、丸鋸を使用したパスの繰り返しと、カットを目的の幅に徐々に拡大することに基づいています。
2. 手持ちのフライス盤で、すっきりとした溝を作ることができます。これを行うために、ガイドバーが壁に取り付けられ、ツールがそれに沿って導かれ、均一なくぼみを作ります。次に、目的の幅に拡張します。そのような作業には、特殊なカッターがよく使用されますが、溝を形成する通常のノズルを処理できます。

したがって、木材を削るためのより多くのツールとそれを行う機会があります。理想的には、木工用に設計されているため、リストされているツールの1つを選択する必要があります。

曝気コンクリートの配線用溝の作り方

理想的には、ブロックは扱いやすいので、手動の通気コンクリート壁チェイサーを使用する必要があります。ツールは、反対側にハンドルと突起がある金属管です。使いやすく、ホコリが残りません。別の方法は、丸鋸またはアングルグラインダーを使用することですが、優れた呼吸保護が必要になります。

微妙な違いがあります。通気コンクリートまたは発泡コンクリートブロックで作られた壁には補強材が含まれていることが多いため、それらのゲートのプロセスには特別なアプローチが必要です。くぼみを作る前に、あなたの行動が構造の強度と完全性の低下につながらないことを確認してください。

レンガの壁を追いかける

壁を仕上げずに家の中に配線を敷設する必要がある場合、通常はゲーティングを行いません。代わりに、必要な断面のコアを備えた平らなケーブルがレンガの壁に取り付けられ、その後、30mm以上の厚さの石膏の層の下に隠されます。これは、3x2.5または3x4ケーブルを隠すのに十分です。太いワイヤーはあまり使用されません。

Shtroblenieの壁は、それでも必要な場合は、リストされているツールのいずれかを作成します。このプロセスは、コンクリート壁にくぼみを作成するのと同じです。ただし、レンガは柔らかく、より適切に処理されます。

乾式壁を追いかける

乾式壁シートは非常に薄いため、ストロボを作ることはできません。通常、ケーブルはシートの壊れやすい構造の下に隠されており、唯一のオプションは、スイッチの下にソケットまたはシートを取り付けるために必要な穴を開けることです。これは、穴あけ器を使用して行われます。

タイル張りの床のストロボ

タイルは、バスルームやキッチンの装飾としてよく使用されます。多くの場合、壁にストロボを作る必要があります。そして、この点で問題はないはずです。唯一の注意点は、特別なダイヤモンドの取り付けが必要なことです。 グラインダーの円 または壁チェイサー。タイルにひびが入るのを防ぐために、穴あけ器の使用は避けてください。

耐力壁のあるニュアンス

新しい電気配線の敷設または古い電気配線の交換に関連する修理を行う前に、プロジェクトを作成する必要があります。耐力壁の位置と壁にくぼみを作る可能性を示す承認文書が必要になります。結果として得られる計画は、ケーブルをどこに、どこに、どのように敷設するか、ストロボの幅と深さなどを明確に示しています。

耐力壁にストロボを作成することの妥当性と許容性について疑問がある場合は、BTIから適切な許可を取得してみてください。家の設計に関与する組織は、すべての文書を提供し、建物の安全マージンを明確にします。ほとんどの場合、許可が発行されます。

エアコンの壁を追いかける

室内機と室外機からなる標準的なエアコンの設置には、特に寸法ゲートが必要です。ストロボの幅は少なくとも60、深さは-50mmである必要があります。これにより、凝縮水管として使用される断熱材、ワイヤー、および波形を含むすべての銅パイプが非表示になります。

掘削または追跡

ソケットボックスのニッチの穴あけは、すべてのラフな電気機器を設置するときに最も労力を要する作業の1つです。

多くの場合、ソケットの埋め込みブロック用に3つの穴を製造する場合、このニッチに似た、すべてのストロボをまとめるのと同じくらいの時間がかかります。

現在まで、この作業を行うには3つの主な方法があります。

ダイヤモンドクラウン+ハンマーレスタイプパンチャー

ロックドリル用パーカッションドリルビットSDSplusまたはSDSmax

230mmディスクの壁のこぎり

最も単純で、最も速く、最も労働効率の良いものが3番目のオプションです。これがなぜそうなのかは、いくつかの理由で説明できます。

最大の汎用性

ウォールカッター-ウォールチェイサーは、フォームブロックから高強度鉄筋コンクリートまで、あらゆる材料に対応します。同様に、SDSplusタイプのインパクトビットはここでは省略されています。

鉄筋を打つとき、あなたは単に十分な王冠を保存することができません。それは彼らが時計仕掛けのようにそれを切った広告だけです。

表面の繊細な処理

ほんの数日前に敷設され、漆喰で塗られ、一見すべてが乾いた石積みがあるとします。しかし、SDS max穿孔器でそれを彫る価値があり、左官を再度呼び出す必要があることがわかります。または彼らのために仕事をしなさい。

パンチャーが「半分の強度」で機能する能力を持っているという事実を考慮しても、これは、時間の経過とともにさらに広くなる接合部のブロック間にマイクロクラックが発生しないことを保証するものではありません。

ウォールカッターで切断する場合、壁の材質がディスクに全く抵抗しないため、ここではそのような損傷は発生しません。さらに、ストロボやニッチを切り取った後は、通常のノミを使用して、必要なものをすべて内側から慎重にくり抜くことができます。

繰り返しますが、穴あけ器とその影響を使用せずに。

もちろん、専門家は、むき出しの、塗装されていないコンクリートの壁に穴あけ器できれいな穴を開けることができます。ただし、石膏の前ではなく、石膏の後に電気技師を行うのは正しいことです。

継手

常にSDS-maxパンチャーが補強材を通り抜けて切り抜くことができるとは限りません。そしてこの場合、ジャンクションボックスのない詳細な60mmソケットと配線を夢見ないでください。

確かに、この作品では、耐力壁などの要素を決して忘れないでください。それらを捨てることが可能かどうかについて、もしそうなら、どのように、記事の最後でより詳細に読んでください。

プラスチック製の窓のある部屋の給排気換気

プラスチック製の窓が設置されている部屋の標準的な排気システムには、次のものが含まれている必要があります。

• 排気ダクト付き排気ファン;
• エンジンオフ期間中に冷気がベントから入るのを防ぐためにバルブをチェックします。
• 外部環境と内部環境の間の本格的な空気交換を可能にする供給メカニズム。

特定の部屋ごとに、電気および機械設備の性能を計算する必要があります。技術基盤の選択が間違っていると、システムへの重要な投資が不当になる可能性があります。これは主に冬の換気の操作に関係します。

換気システムの性能を調整する機能がない場合、寒い季節には最大60％の熱が換気パイプを通って逃げることができます。

換気ダクトのセルフクリーニング

既存の規則にもかかわらず、多くの管理会社は、換気システムの操作性をチェックするために何年もの間テナントのアパートに現れません。そのため、高層ビルの居住者は、定期的に自分で排気口を診断して清掃する必要があります。

排気口の汚染が少なく、従来のブラシで効果を発揮します

換気ハッチはわずかな汚れで掃除できますが、汚れが何年も溜まっている場合は、専門家に連絡することをお勧めします。セルフクリーニングは次のように実行されます。

• まず、換気グリルを取り外し、汚れやほこりを十分に取り除き、流水で洗浄します。
• 金属製のブラシまたはワイヤーを使用して、到達可能な換気ダクトの壁を注意深く清掃します。
• 次のステップは、掃除機で破片から穴をきれいにすることです。

実際、これは換気口を掃除するためのすべての宿題が終わるところです。それらが望ましい結果をもたらさず、チャネルの推力が同じレベルのままである場合は、共通シャフトに詰まりがあります。これは、刑法を通じて呼び出すことができる特別なサービスの仕事です。

認可を受けた企業は、運河を徹底的に調査し、現在の状況を考慮して選択された専門的な設備と特別な洗浄技術を使用しています。

壁を追いかけるためのツールの選択

最も古いアプローチは、ハンマーとノミを使用するアプローチです。

ただし、このオプションには、コストがかからないという1つの重要な利点があります。そのようなデバイスはすべての家にあるので、電動工具なしで壁を捨てることができます

しかし、結局、あなたは力を失い、大量のゴミを形成して支払うことになります。

配線用のコンクリート壁の追跡は、ノミとドリルで行うことができます。このアプローチはより効果的ですが、最も便利とは言えません。各メーターを通して、穴を開けてから、それらをノミで一本の線に接続する必要があります。最初に、行動するマークアップを実行する必要があります。ここでの時間と労力のコストははるかに少なくなりますが、作業に多くの時間がかかり、たとえばグラインダーを使用した場合よりもはるかに多くのほこりが発生します。

ホームマスターの兵器庫から何が適しているか

最近では、アングルグラインダーはアマチュアマスターにとって珍しいものでした。今日、アングルグラインダーはほとんどすべての家庭で見つけることができます。あなたがそれを利用できるならば、それは壁を追いかけるのに最適です。機器にはダイアモンドブレードを追加する必要があります。もちろん、時間と電力を除いて、これがすべてのコストになります。プロセスはより速く進み、溝の輪郭は均一になります。

ストロボディスクは効率的に作業できますが、2回のパスでしか溝を作ることができません。これにより、マークアッププロセスが長くなります。もう1つの欠点は、グラインダーを使用してコーナーで作業することができず、プロセス全体に高レベルのノイズが伴うため、週末を除いて迅速に作業する必要があることです。これらの不利な点が、職人にこの動力工具の使用を断念させることがよくあります。切断にはめったに使用されません。

1本の小さなワイヤーを新しい壁に敷設するために、パンチャーを使用できます。利用可能な適切なノズルを購入または使用する必要があります。ツールはショックモードで使用する必要があります。彼らはマークされた線に沿って歩く必要があります。このアプローチの欠点はストロボカーブですが、自宅ではパンチャーが頻繁に使用されます。

建物を修理するとき、家の職人はしばしば壁チェイサーも使用します。このオプションは最も効率的で、ほこりを発生させることなく壁を均等に切り抜けることができます。騒音の発生が少なく、掃除機をツールに追加接続できるので、作業終了後の部屋のほこりが少なくなります。一般的に、このツールは 配線用 最も効果的で安全です。

肉体労働を助ける簡単な動力工具

良い結果を出し、時間を節約したい場合は、電気ドリルを使用することをお勧めします。ただし、コンクリートの表面で作業する場合、このツールは燃焼ドリルとして現れるため、プロセスを開始する前に、いくつかのニュアンスに精通する必要があります。

まず、表面にマーキングをしてから、8mmドリルの工具を使用する必要があります。線に沿って一定の深さの穴がいくつか開けられており、それらの間を観察する必要があります 1cmまでステップアップ。ドリルは表面に対して垂直に配置する必要があります。そうしないと、曲がったり壊れたりする可能性があります。溝の幅を十分に大きくする場合は、穴をずらして配置する必要があります。組積造で同じ作業を行う必要がある場合は、低速でツールを使用する必要があります。定期的に停止して、ドリルが水中で冷えるようにします。

構造物への液体の浸透を排除することが重要です。ハンマーとノミを使用して、次のステップはギャップをノックアウトすることです

迅速な設置のための専門機器

最初に頭に浮かぶのはシュレッダーです。最小限の労力と時間でタスクを実行できるのは彼です。必要に応じて、2枚のディスクを同時にツールに配置できます。これにより、ストロボは完全に均一になり、2番目のアプローチは必要ありません。

円は掃除機用の枝があるケーシングで閉じられています。設計がディスク間の距離を変更し、将来の溝の必要な深さを提供する機能を提供する場合、それは良いことです。この方法には、機器のコストという1つの主な欠点があります。お持ちでない場合は、1回の修理で購入することはお勧めできません。別の解決策は、デバイスをレンタルすることです。

作業の順序とゲートの位置のルール

準備段階には、将来のケーブル敷設の計画を立てることが含まれます。次の手順に従ってください。

1. 配線を配置するスイッチ、ソケット、および固定ライトの場所を選択します。後者には、天井のシャンデリア、ビルトインランプ、壁取り付け用燭台が含まれます。
2. 配線図を作成します。電気設備に供給する配線がどこからどこに行くのかを明確に理解する必要があります。
3. 作成したスキームは、壁と天井に表示する必要があります。シンプルな鉛筆や明るいマーカーが重宝します。上記のデバイスの位置をマークし、それぞれから垂直線を引き、隣接する平面に垂直にします（または、天井のシャンデリアとビルトインライトの場合は水平にします）。
4. 配電ボックスは、ライン間の接点に設置する必要があります。各部屋には、少なくとも1つのジャンクションボックスが必要です。それらはすべて水平面に接続され、電気キャビネットに接続されています。

1. 電気設備製品およびワイヤー用の穴を開けるすべてのポイントで、他の配線（たとえば、古いもの）があってはなりません。不在を確認するには、特別な配線検出器を使用してください。近くに電線やフレームがある場合は、配線構造図を変更して移動してください。
2. 調整を考慮して、すべてが壁と天井に転送されたら、壁の追跡に進むことができます。まず、ソケットや配電ボックスの取り付けに使用するボックスに穴を開けます。次に、それらはストロボ（溝）によって接続されます。
3. 配線の設置の準備が整ったら、測定を行い、計画に転送する必要があります。

次に、ストロボ内にケーブルを敷設して固定するプロセスに進むことができます。インストール前に製品（断熱材）の完全性を再確認することは不必要ではありません。敷設が完了した後、このチェックが繰り返されます。コアを鳴らすために使用される特別なメガオームメーターまたは従来のテスターで十分です。次に、ストロボをセメントモルタルで密封し、テスターがケーブルを再度呼び出す必要があります。

日曜大工のストロボ敷設ルール

鏡、棚、または写真を配置するために壁に釘を打ち込むときは、最初に隠れたワイヤーがないことを確認してください。これが新しいアパートや親戚の家で行われる場合、ケーブルレイアウトによる配線の文書登録が行われる可能性はほとんどありません。そのため、一定の規則や規制が採用されています。専門の電気技師は、コンセントまたはスイッチを見て、デバイスに電力を供給するワイヤーがどこにあるかを頭の中で判断します。これのおかげで、彼は壁に釘を打ち込むときに配線の完全性を侵害することを避けます。

ケーブルのストロボの位置を計画するときは、次の簡単なルールに従ってください。

1. 溝は、壁と天井に対して厳密に垂直に、つまり水平方向と垂直方向に配置する必要があります。配線の傾斜部分は、屋根裏部屋の床にのみ配置できます。屋根裏部屋では、屋根と平行にベベルが取り付けられています。その他の場合-厳密に壁を越えて、または壁に沿って。
2. ストロボを交差させずに配置します。
3. 配線を天井の下に配置するときは、床スラブと壁の間のコーナーから移動して、150〜200mmインデントする必要があります。
4. 別のコーナー、ドア、および窓の開口部からの距離は、少なくとも100mmである必要があります。
5. 下水道管、水道管、ガス管からの平均距離は500mmです。

ストロボの平均深さは20mmで、幅は敷設するワイヤーの数と寸法に直接依存します。ただし、全体の寸法は通常20〜25mmです。これらの規則を順守することは、高品質で技術的に有能な壁追跡を実施するための必須かつ十分な条件です。

鉄筋コンクリート壁の特徴

前にリストされた規則は、壁が作られている材料に関係なく普遍的です。表面の構造に応じて、特定の機能が追加されます。鉄筋コンクリート製品には、絶対に切断できない鉄筋が含まれています。

将来のストロボの全体的な寸法は、鉄筋コンクリートブロックの補強材の深さに直接依存します。金属フレームを探すには、従来のワイヤー検出器が適しています。まれに、パネルハウス用に小さなくぼみが作られ、配線は壁の内側ではなく、パテ（漆喰）の厚い層の下にかなりの程度隠されます。

2番目のオプションは、オープンレイイング方式を使用するか、壁と天井に沿ってケーブルチャネルを固定するか、レトロ配線を選択することです。鉄筋コンクリートの壁を追跡することは、住宅の設計に関与した設計機関によって発行された特別許可で許可されます。

パネルハウスの耐力壁

追跡する前に、壁のタイプとデザインを決定する必要があります。耐力壁

垂直構造をサポートすると、上の床または屋根の重量の大部分が認識されます。場所によっては、窓やバルコニーのドア用の開口部がある場合があります。

耐力壁パネルは、次の層で構成されています。

• 外層は、補強ケージを均一に覆う高強度コンクリートグレードM400の巨大な塊です。
• 補強フレーム-パネルの体積の大部分を占め、強度と剛性を与えるメッシュ。このようなフレームの材料として、直径12〜14 mmの鉄筋が使用され、特殊鋼の柔軟で耐食性のあるワイヤーを使用して相互接続されています。
• 保護層-居間に面するパネルの内側にある補強材の外側カバーフレームと同じグレードのコンクリートの薄層。厚さは10〜20 mmで、補強ケージを損傷から保護します。
• 内側の仕上げ層-簡単に処理できる仕上げモルタルを注ぎます。厚さは15〜20mmで、さまざまな修理に使用されます。

多くの最新のパネルでは、補強メッシュのある外側の層と内側の仕上げ層の間に、石または玄武岩のウールの断熱層があります。

パネルハウスの次の構造を捨てることは、規則を作成することによって固く禁じられています。

• 天井または床スラブ、
• クロスバー。

床スラブの内側には、配線を引っ張ることができる既製の長方形の空洞があります。クロスバーは装飾的なトリムで覆われているため、クロスバーを捨てても意味がありません。クロスバーの下に電線を配置することができます。

耐力壁を特定する方法

耐力壁には、次の構造が含まれます。

• 通りまたは踊り場に面して、入り口に入る。
• 2つの隣接するアパートを分離する。
• 床スラブに垂直に配置。
• しっくい、パテの仕上げ層を除いて、少なくとも20cmの厚さを持っている。

他のすべての壁構造は、パーティションとして分類されます。

アパートの耐力壁を決定するとき、私はこの住宅の建物がどのプロジェクトに属しているかも考慮に入れます。 1-464シリーズのパネルハウスには、外部だけでなく内部の耐力壁がありますが、1-335シリーズのハウスは外部パネルのみが特徴です。

耐力壁や天井を捨てることは可能ですか？

建設分野における現在存在するすべての規則および建築基準法、規制、および立法文書によれば、耐力壁および多数のボイドのある床スラブにストロボを敷設することは禁止されています。

耐力壁を追いかける モノリシックハウスでの配線やその他の通信は禁止されています。天井は床スラブで構成されているため、同じことが当てはまります。壁に耐力がない場合は、制限なしで追跡できます。

難しいこと

補強材が露出すると腐食しやすいため、支持構造物を追跡することも許可されていません。レンガの壁もこの禁止に該当しますが、敷設が無駄に行われた場合、通信は水平列の間の空の継ぎ目に敷設することができます。このような困難は、石膏層に電気通信線を敷設することで解決されることがよくあります。配線が非常に細い場合は、乾式壁の壁にも簡単に隠すことができます。

壁の配線の分配が実行される基準を詳しく調べたい場合は、SNiP3.05.06-85をお読みください。これらの規制文書から、溝は厳密に垂直または水平に配置する必要があることがわかります。配線は床スラブの近くに配線しないでください。ただし、この問題は15 cm取り除くことで解決できます。耐力壁をどうしても掘り下げる必要がある場合は、水平方向の溝を敷設するのは特に危険です。

隠しパイプ敷設の危険性

パイプの壁を追いかける前に、これがどのような結果につながる可能性があるかをよく理解しておく必要があります。たとえば、機械的作用を受ける壁材は、動的および静的な荷重を受けます。これは、応力の分布の変化を伴い、材料の破壊を引き起こします。耐力壁では、補強ケージに触れることを禁止する規則が適用されていても、そのような操作は禁止されています。結局のところ、支持力がわずかに低下し、安全マージンがかなり良好なレベルであっても、特にクランプでの固定が不十分な場合、パイプは動作中に振動するため、時間の経過とともに壁にひびが入る可能性があります。

もちろん、建物の構造物にはいくつかのベアリングサポートがありますが、そのうちの1つが壊れた構造であり、ベアリング容量のレベルが低下している場合、これは建物全体の崩壊につながる可能性があります。建物は緊急事態のステータスを取得します。

隠れた配線の危険性

耐力壁のゲーティングが禁止されているにもかかわらず、多くの職人候補は、SNiPに注意を払わずにそのような作業を続けています。彼らは、補強ケージのないレンガの壁を電気配線の敷設に使用できると信じています。

しかし、構造が組積造技術に従って作られ、支持荷重を受け入れない場合、機械的作用によってレンガの本体と継ぎ目に沿った個々の製品間の接続が中断される可能性があるため、触れることはできません。壁が十分に厚くない場合、これは通信を敷設するリスクをさらに高めます。

距離、深さ、ストロボ幅

ケーブルの壁を追いかけるときは、どのようなニュアンスに注意する必要がありますか？まず、これらは最小距離とインデントです。次のガイドラインとルールを遵守してください。

ストロボの寸法名	最小距離
壁の角から	10cm
ドア枠から	10cm
天井から	15〜20cm
床から	15〜20cm
窓の斜面から	10cm
ガス管から	40cm

最大ストロボ深さ— 25mm

コルゲーションなしで1本のケーブルを取り付ける場合、最大5mmの幅で十分です。

コルゲーションを使用する場合-20〜25mm

また、ソケットに対する溝の位置にも注意してください。真ん中を真っ直ぐ下がってはいけません。

常に端に近づけてください。そして、左または右も役割を果たします。

将来のソケットまたはスイッチが出入り口の近くにある場合は、ゲートをドアから遠い端まで正確に保持する方が適切です。そうしないと、ドアを設置するときに、長いダボを使用する設置者は、掘削時にケーブルを損傷する可能性があります。

ゲーティングするときでさえ、彼らはしばしばレーザーレベルを使用します。まず、作業を容易にし、スピードアップします。そして第二に、ケーブルは完全に均等に敷設されます。

将来、写真の下の壁にネジをドリルで開けると、石膏の下にケーブルがあるコンセントから何ミリメートル離れているかが正確にわかります。

しっくいの下のワイヤーを検出するために、あらゆる種類のトリッキーなデバイスや派手な壁スキャナーを使用する必要はありません。

正しい切断方向は上から下です。疲れが少なくなり、逆に重力が仕事の助手になります。

壁チェイサーを壁に取り付けるだけで十分です。そうすれば、高品質のディスクと地球の重力がほとんどの作業を行います。

パネルハウスのアパートはどのように換気されていますか？

実際には、新しい建物に住むことは、そこの換気が高品質であることを保証しないことがよくあります。この指標で数十年前に建てられた新築住宅と比較すると、大きな違いはありません。

つまり、アパートには換気塔がありますが、プロセス自体は全体として予算の原則に従って編成されます。高価な新しい建物でのみ、新しい基準に従って新しい材料を使用して作られたシステムの存在に気付くことができます。

家の中の空気循環は次のように表すことができます。

1. 排気を伴う自然な空気取り入れ口。
2. 強制空気循環を提供する換気ユニット。
3. 自然換気と機械システムの組み合わせ。

パネルハウスには自然の空気交換しかなく、古い高層ビルにもそのような交換があります。空気は、古い木製の窓または二重窓の水路から入ります。屋根につながるシャフトから空気を取り入れます。

つまり、窓から入ってくる新鮮な空気は、しばらくすると、自然のドラフトのために鉱山に取り込まれます。同様のシャフトは通常、キッチン、バスルーム、トイレにあります。「多階建ての建物の換気シャフト」というリクエストを送信すると、まさにそのようになります。建設段階で空気の交換を妨げる重大なミスがあった場合、鉱山はその機能を停止します。ドアの葉と床の間に隙間がないこと、または聴覚障害者の二重窓が設置されていることに気付くことができます。

さまざまな素材での作業の特徴

配線のために壁を掘る前に、何を扱う予定であるか、そしてどの材料が基本であるかを理解する必要があります。たとえば、目の前にレンガの壁があり、製品がセメントと砂のモルタルの上に置かれている場合、ハンマーとノミを使用して最も簡単な方法で水平方向の溝を作ることができます。このための主な条件は、縫い目に入ることです。

コンクリートとレンガのストロボ

レンガの垂直の溝には、動力工具が適しています。ここで彼らは救助に来ます：

• ウォールチェイサー;
• 穴あけ器;
• アングルグラインダー。

石積みが漆喰で覆われている場合、壁を捨てる方法の質問に興味があるかもしれません。この件では、手動の機器が役に立ちますが、プロセスに時間がかかるという事実に備える必要があります。配線はコンクリートの壁に敷設する必要があることを恐れないでください。かなり丈夫ですが、ほとんどの工具で溝を作ることができます。唯一の例外は、ノミとハンマーです。

専門家は、パンチャーが最良の解決策になると言いますが、それを使用する場合、溝の均一性は理想的ではありません。ツールにノズルが付いたパンチャーを使用すると、コンクリートの表面に対処でき、石膏層が作業のすべての欠点を修正します。ほこりの雲が部屋にぶら下がることはありません、これはパンチャーとグラインダーを区別するものです。さらに、内部の素材の残りを取り除く必要がないという利点もあります。必要に応じて、丸い穴を開けます。ドリルとパンチャーを使用できます。

木材と通気コンクリートの扱い方

銭湯や木造住宅に配線する場合は、防火基準により禁止されていることを覚えておく必要があります。このような場合、外部配線が提供され、その後、元のコーティングまたは装飾製品を模倣して装飾材料で隠されます。

通気コンクリートについては、壁チェイサーを使用して、垂直方向または水平方向にのみ溝を作成できます。上記のインデントの推奨事項は、この資料にも当てはまります。

耐力壁のあるニュアンス

耐力壁にはストロボを使用しないでください。結局のところ、それらは構造の強度に責任がある補強を含んでいます。そこにストロボを置くと、鉄骨を傷つけ、壁の主な特性を損なうことになります。これは家の住民に危険をもたらします。