オーバーヘッドソケットとスイッチ：安全な設置と接続のルール

スイッチが既存のコンセントに追加された場合

結果を最小限に抑える-コンセントをブロックに交換します。手順自体は簡単です。隣のボックスに穴を開け、新しいモジュールを慎重に取り付けます。

入ってくる電源ケーブルは巻く必要はありません、それはすでにソケットにあります。ただし、照明装置への出力配線は伸ばす必要があります。これは個人の決定であり、普遍的な方法はありません。接続図は非常に単純です。中性線と相線の両方がボックスからではなく、ソケットから配線されます。

当然、コンタクトパッドを取り付ける必要があります。多くの場合、出力ワイヤをソケット接点に直接接続しますが、一部のモデルではそのような接続が可能です。

グループ内に複数のコンセントがある場合は、それらのいずれかを共通のユニット（ソケットスイッチ）と交換できます。便利な場所（ワイヤーをランプまで伸ばすことができる場所）を選択し、スイッチをコンセントに接続するだけです。

必要に応じて、廊下に追加のライトポイントを配置します。壁取り付け用燭台を使用できます。それらはソケットスイッチブロックのすぐ近くにあり、配線のために壁の大きな部分を破壊する必要はありません。

一般的な安全規則

もちろん、そのような作業を開始する前に（特に完成した電源システムで）、ラインの電源を切り、電圧がないことを確認する必要があります。電源ケーブルを選択しても問題は発生しません。照明を整理するには、断面積1.5mm²で十分です。スイッチをソケットに接続しているので、その逆はありません。プライマリ（コンセント）ケーブルはより強力になります：2.5mm²。

スイッチの主な種類

すべてのモデルがほぼ同じで、外観のみが異なる時代は長い間過ぎました。現在、メーカーはさまざまなタイプのスイッチを製造しています。オフ/オンのタイプに応じて、それらすべてをいくつかのグループに分けることができます。

1位：キーボードタイプのデバイス

非常にシンプルで信頼性の高いデザイン。この装置の基本は、ばねによって押されるロッキングメカニズムです。キーを押すと接点が閉じ、電気機器の電源がオンまたはオフになります。

消費者の便宜のために、1、2、および3ギャングスイッチが製造されています。これにより、一度に1つだけでなく複数のランプを制御することができます。

2位：スイッチまたはトグルスイッチ

外見上、これらのデバイスは対応するキーボードと区別がつきませんが、動作原理は完全に異なります。キーが押されると、デバイスは1つの電気回路を開き、接点を別の電気回路に転送します。

これにより、2つ、3つ、またはそれ以上の場所からの同時照明制御が可能になります。 3つ以上のスイッチが関係する複雑な回路は、クロスエレメントによって補完されます。

調光スイッチは、照明をオンにするだけでなく、その強度を調整します。プレゼンスをシミュレートしたり、タイマーで動作したりすることができる多機能のさまざまなデバイスもあります。

＃3：調光または調光

照明の強さを調整できるスイッチ。このようなデバイスの外部パネルには、キー、回転ボタン、または赤外線センサーが装備されています。

最後のオプションは、デバイスがリモコンから信号を受信できることを前提としています。複雑な調光器は、いくつかの機能を実行できます。調光モードをアクティブにし、プレゼンスをシミュレートし、特定の時間にライトをオフにします。

No.4：モーションセンサー内蔵スイッチ

デバイスは動きに反応します。人の外観は、照明をアクティブにし、動きがないときにオフにするセンサーによって登録されます。スイッチを操作するために、赤外線センサーが使用されます。これは、赤外線の強度を分析し、人を他の物体から区別することができます。

モーションセンサーを備えた多機能スイッチは、照明装置をオンにするだけでなく、ビデオカメラやサイレンなどをアクティブにすることもできます。

＃5：タッチデバイス

センサーに軽く触れるだけで照明をオフ/オンにします。手が体の近くを通過するときに機能する品種が生産されています。タッチスイッチと従来のアナログの主な違いは、マイクロ回路の存在です。

これにより、スイッチ自体と照明装置の両方の寿命を大幅に延ばす短絡のリスクが排除されます。

スイッチには多くの種類があります。照らされたモデルは、暗い部屋での向きを容易にするように設計されています

ソケットボックスの種類と特徴

現代のソケットは、外観と設置方法の両方で、ソビエト時代の家に設置されたものとは大きく異なります。

以前は交換の可能性なしに単に壁に埋め込まれていた場合、今日ではそれらを設置し、必要に応じてコンセントを変更することは特に難しくありません。

そして、これはすべて、ソケットのおかげです。これは、実際には、ソケットをその深さでしっかりと保持し、同時にその防火性能を保証するボックスです。

ソケットボックスは形や大きさが異なり、製造材料や取り付け方法も異なるため、購入する前にその種類を理解しておく必要があります。

壁の材質に合わせてソケットを選ぶ

主な選択基準は、ソケットボックスが設置される壁の材質です。

これに基づいて、ボックスの次の分類があります。

• 固体材料で作られた壁に設置することを目的とした構造：コンクリート、鉄筋コンクリート、通気コンクリート、レンガ;
• 複合材料で作られた壁用ガラス：乾式壁、プラスチックボード、チップボード、合板など。

最初のケースでは、ソケットボックスは丸いガラスであり、その上に追加の要素はありません。モルタルで壁に固定されています。

その壁または底部には、電気配線用の取り付け穴があります。ソケットを取り付けるときは、ジャンパーを取り外してプラグを絞り出すだけで十分です。

近くにあるいくつかのソケットを取り付けるには、側面に取り付け機構があるメガネを使用できます。ソケットボックスは、特殊な溝を使用して相互に接続され、ブロックに結合されます。

乾式壁ボックスには、中空壁に要素を固定するように設計された特別なクランププラスチックまたは金属の足があります。クランプは、位置を調整するために回転するネジに取り付けられています。

製品はどのような形で作られていますか？

最も普及しているのは、丸い形のソケットボックスです。さまざまな道具を使って壁に穴を開けるのはとても簡単です。

丸いメガネは、1つのソケットまたはスイッチの取り付けに使用でき、ドッキングノードを使用して相互に接続することでグループにまとめることができます。

正方形のボックスはあまり使用されませんが、特定の利点があります。それらのボリュームははるかに大きいので、それらの中にたくさんのワイヤーを隠すことができます。

多くの場合、これらは「スマートホーム」システムの要素のインストールに使用されます。最大5つのソケットを取り付けるために設計された正方形のシングルおよびグループソケットボックスがあります。

四角いものと同じように大きな内部空間を持つ楕円形の箱も販売されています。すぐにダブルアウトレットを接続できるので便利です。上記の製品はすべて壁に取り付けられ、隠し配線に使用されます。

やや離れて立つ別のタイプの取り付けボックスがあります-プラスチックの裏地、言い換えれば、ベースボードにオープンに取り付けるために設計されたマルチボックスです。これらは1つまたは複数のコンセント用に設計されており、通常は正方形の形状です。

外部ソケットボックスには2つの変更があります。台座の中央または床に取り付ける設計です。マルチボックスは台座の上に取り付けられているため、その独特の特徴は、その美的魅力とオリジナルのデザインです。

取り付けボックスのサイズ

ソケットボックスの重要なパラメータは、特定の設置条件に基づいて選択される寸法です。サイズフォークの直径は60〜70 mm、深さは25〜80mmです。

標準設計の外形寸法は45x68 mmですが、この場合の内部の深さは40、直径は65mmになることに注意してください。

電気配線にジャンクションボックスがなく、ソケットボックス自体がその機能を果たしている場合は、奥行きが約80mmの拡大寸法のガラスを使用することをお勧めします。正方形の製品は、原則として70x70または60x60mmのサイズです。

ジャンクションボックスの材質

最も人気のあるのは、不燃性のプラスチック製のソケットボックスです。それらは、複合材料で作られたコンクリートの壁や構造物に設置することができます。

昔はいたるところに使われていた金属製の箱もありますが、今ではほとんどプラスチック製品に取って代わられています。

木造住宅に電気配線を設置する場合、通常、金属製のソケットが設置されます。それらは亜鉛メッキまたは非鉄金属でできており、溶接することはできません。そのため、金属パイプとの接続ははんだ付けによって行われます。

アパートの壁に自分で設置する：手順

アパートにソケットを設置するための特定の要件があります。まず、パワーポイントに必要なパワーを計算する必要があります。さまざまな微気候の部屋への設置のニュアンスを考慮してください。特別な接続には電源コンセントが必要です。

検出力の計算

電力は電気機器の主な特徴です。コンセントを購入する前に、それが耐える総負荷を計算してください。また、配線がそのような負荷に耐えられるかどうかも検討してください。コアの断面、材料、電圧、電流強度、およびワイヤ電力を反映する特別な表でデータを探します。

バスルームの基準

バスルームは湿度の高い部屋です。ここにパワーポイントを設置する場合は、次のルールに従ってください。

• ソケットは、接地された部品（パイプ、シンク、バッテリー）から少なくとも0.5メートル離れた場所に設置する必要があります。
• コンセントは床から50〜100cmの高さに配置されています。
• 幅木装置は、床から30cm以内に取り付けられます。

また、コンセントは、ある程度の湿気やほこりから保護され、耐久性があり、耐久性がなければなりません。

ダブルコンセントの取り付け

二重コンセントは、2つの家電製品を同時に接続するために使用されます。それらは静止していて、プレハブです。

固定コンセントは通常のコンセントと同じように設置されます。

ケーブルが導電性プレートに接続されていることを確認することが重要です。接続されていないと、短絡が発生します。

アセンブリの取り付けはより困難です。取り付けには、メインソケットに接続されているものと同じ長さの導体が必要です。これは、3本の導体（2本の電源とアース）を備えたネットワークには、3本の追加ケーブルが必要であることを意味します。追加はソケットの間に引き伸ばされます。主電線の出力があるものでは、ケーブルのペア（主と補助）がクランプに接続されています。 2番目のソケットでは、すべてが標準で接続されています。

ユニバーサル電気ソケットの取り付け（電源）

強力な電化製品（洗濯機、給湯器）を接続するには、電源ソケットが必要です。設計は従来の製品とは異なります。それははるかに厚く、少なくとも40アンペアの負荷用に設計されています。

接続する前に、電気配線が安全要件に準拠していることを確認してください。コンセントを接続しないでください。火災の原因になります。配電盤につながる別の線があります。

電源ケーブルが出る場所にコンセントを設置します。通常、それはストーブの隣にあります。留め具はダボで行います。

ソケットの取り付け

ガラスへのコンセントの取り付けは、くぼみの切り欠きから始まります。深さはソケットのタイプによって異なります。コンセントがパススルーである場合、つまり他のケーブルがそれを通過する場合、深さは7〜8cmを超えてはなりません。

ソケットボックスが最終的な場合、くぼみは5cm以下でなければなりません

設置中は、ワイヤーがハウジング内に自由に配置されている必要があることを考慮することが重要です。実際、きつくねじれたケーブルでは、損傷する可能性があります

その結果、構造全体を分解してやり直す必要があります。

ソケットは2つのタイプに分けられます：

• 乾式壁用
• 硬い石の場合

最初のバージョンでは、ソケットボックスのデザインは、プラスチックのケースと側面の金属製のラッチで構成されています。乾式壁に固定すると、ラッチが溝に入り、ソケット本体をしっかりと保持します。信頼性のために、構造は2つのダボで固定されています。

2番目のオプションは、石またはレンガの壁に提供されます。この場合、本体はポリカーボネート製で、側面に2つのラグがあります。以前にパンチャーでくり抜かれたくぼみには、ソケットハウジングが固定されています。

ソケット接続

乾式壁に取り付けるときのコンセントの直接接続はすぐに実行されます。バックボックスが迫撃砲で固定されている場合は、2〜3日待つ必要があります。以降のアクションのシーケンスは次のとおりです。

• 突き出たケーブルを短くする。
• 導線の端を剥がします。
• ワイヤをソケット端子にねじ込みます。
• ソケットの取り付け;
• 装飾フレームを固定します。

ソケットから突き出ているワイヤーのテールが長すぎるため、カットする必要があります。折りたたむと箱の残りのスペースに隠れるように長さを残す必要があります。ワイヤの端は絶縁体が除去されています。特別な工具がない場合は、導電性コアを損傷しないように注意しながら、取り付けナイフを使用してこれを行うことができます。出口の説明では、10〜15mmの粘土を洗浄することをお勧めします。

ワイヤーストリッパー度

ワイヤをソケット端子に正しく接続するには、アース線がある場合はそれを分離する必要があります。フェーズとゼロは1色の絶縁であり、接地は2色です。供給線は側面端子に接続されています。接地は中央にあります。

配線

次のステップでは、ワイヤーを慎重に折りたたんで、コンセントを取り付けボックスに入れる必要があります。次に、ドライバーを使用して、ネジを使用してソケットにねじ込む必要があります。スペーサーで固定することも可能です。それらは出口の側面にあります。ひねるほど、離れる幅が広くなり、固定の剛性が高まります。

ソケットへの取り付け

ソケットを固定した後、フレームをスナップする必要があります。そこにない場合は、パッチパネルをねじ込みます。プラグ穴の間の中央にある1本のネジで固定されています。

ソケットブロックの接続の微妙さ

ダブル、トリプル、またはブロックのソケットを接続する場合は、並列接続が必要になります。これを行うには、15cmのサイズのワイヤーの小片にカットします。それらの端は絶縁体が剥がされています。このようなセグメントは、ソケット端子を接続するために使用されます。販売中、すぐに相互接続された特別なブロックを見つけることができます。

接続をブロックする

ツールと材料

アパートの電気器具を扱うには、次の工具と材料が必要になります。

1. フェーズインジケーター（フェーズインジケーター）。
2. ドライバー4〜6 mm、ストレートおよびプラス。
3. 絶縁ハンドル付きペンチ。
4. ニッパーサイドカッターNo.1またはNo.2。
5. 取り付けナイフ。
6. 絶縁テープのビニールと綿。
7. ソケットの転送用-Cタイプの絶縁キャップ（信号コネクタ用ではありません。中央の下の図を参照）および導電性ペースト（冷はんだ）。
8. 最小パッケージのシリコーンシーラント。消費量-グラム。
9. 新しいまたは転送ソケットをインストールするための-電気ドリル。
10. 乾式壁へのソケットの取り付けについては、取り付け方法に応じて、コアドリル67mmまたはフェザードリル32mmを参照してください。
11. コンクリートへの設置用-直径70-75mm、高さ45mmのコンクリート用クラウン。
12. 小さなドリル、ノミネジ用のダボ。
13. 初心者向け-断熱ストリッパー。

断熱材の除去やその他の作業については、具体的に話し合う必要があります。

コンセントを設置する準備

すべての電気配線が石膏または壁の外装の表面の下にある場合、電気通信を敷設するための2つの主要なスキームがあります-開いた、壁面で行われた、隠された-これに応じて、ソケットを取り付ける段階も異なります。

最初のケースでは、それらの設置は、ソケットボックスとソケット自体が配置される壁のニッチの面倒な準備を必要としません。

ソケット（スイッチ）屋外の場所

壁の出口の位置で、ダボ（釘、ネジ）を使用して、木製の長方形または円形のブロック（厚さ10 mmの合板）のサイズを20〜30mm固定します。ソケット（スイッチ）よりも大きい。

屋外設置には、屋外設置用のソケットとスイッチのみが適しています。

取り付ける前に、装飾用のプラスチックの箱を取り外し、ペンチまたは丸やすりを使用して、電気コードの入り口でプラスチックのプラグを外します。

端子台は、セルフタッピングネジまたはネジを使用して木製（合板）ブロックにネジ止めされます。その後、電気配線の両端を接続します。

ワイヤは、ストリッパーがない場合は、絶縁ストリッパーまたは交換可能なブレードを備えた格納式の建設用ナイフで事前に保護されています。

ワイヤは、壊れたプラグの代わりにカバーの穴を自由に通過するように端子台の周りに圧着されています。
その後、ソケットカバーを端子台にねじ込みます。

隠れた場所のソケット（スイッチ）の設置

ソケット（スイッチ）がレンガ（鉄筋コンクリート）の壁の標準ソケットに取り付けられている場合、取り付けは難しくありません。

ワイヤーの端はニッチから引き出され、上に曲げられます。金属製またはプラスチック製のソケットボックスは、ワイヤ入口プラグの1つがワイヤ出口の反対側に配置されるように配置されています。建設用ナイフまたはマイナスドライバーを使用して、プラグの1つを取り外します。

ワイヤーの端は穴を通ります。

ソケットボックスは、急速硬化石膏モルタルまたは建物マスチックでニッチに固定されています。

確実に固定した後、ソケットボックスとニッチ開口部の間の隙間をパテで固定します。溶液がソケットに入るのを防ぐために、作業中は、しわくちゃの新聞紙で満たすか、テープで密封することができます。

パテが乾いた後、研磨ブロックの上に研磨メッシュを張って壁面を磨きます。

壁の平面からはみ出さないように、ソケットを深くする必要があります。そうしないと、出口カバーと壁の間に隙間ができます。

この手順を完了すると、端子台またはスイッチキーがワイヤに取り付けられます。余分なワイヤーはソケットの空洞に埋め込まれています。端子台またはキーは、端子台の側面にあるスライド式の脚を使用するか、ソケットセットに含まれているネジを使用してソケットに固定されます。

最後に、ソケット（スイッチ）のカバーを取り付けます。レベルは、カバーの上端の水平性をチェックします。必要に応じて、少しひねって調整します。次に、固定ネジを締めます。

品種

ソケットとスイッチは通常、いくつかの理由で分類されます。

1. オーバーヘッドまたは外部。それらは壁の表面に取り付けられています。インストールや修理には便利ですが、見栄えが良いとは限りません。
2. 内部。デバイスは、事前に作成された特別なくぼみ（取り付けソケット）を使用して、壁面に「凹み」ます。外側からは、スイッチキーまたはコンセントに接続するための穴だけが見えます。

構造の種類別

1. 内部および外部配線用。
2. シングル、ダブルまたはトリプル。
3. 通常または防湿性が向上しています。後者は、バスルームやキッチンに特に関係があります（キッチンに1つまたは複数のコンセントを適切に配置する方法は？）。
4. グランドループを装備し、それなし。
5. カバーまたはシャッターを閉じる場合としない場合。
6. 特殊なタイプ-コンピューター、電話など。
7. 電圧の種類別（古い電力ネットワークの場合は220および380 V）、2003年以降、230および400Vシステムへの移行が開始されました。安全な低電圧ネットワークがありますが、それらは産業施設（高レベルの湿気、火災の危険性など）で使用されており、日常生活では見られません。

必要な穴を開ける

古いスイッチを交換して新しいスイッチを接続するだけでよい場合は、この手順をスキップできますが、「ゼロから」家の照明を確立する人は、建設作業なしでは実行できません。

壁の内側に配線がある隠しスイッチを取り付けるには、次の手順を実行する必要があります。

• スイッチの場所を決定します。
• 最も近いジャンクションボックスからすぐの出口点までの将来の配線の線をマークします。
• 壁に深さ2cmの溝を開け、スイッチに必要なサイズの穴を開けます。
• ボックスからスイッチまでの配線をまっすぐに置きますが、引っ張らずに、クランプと石膏で固定します。
• スイッチの取り付けと接続

新しいデバイスの将来の場所は徹底的に掃除する必要があり、突き出たワイヤーは1〜2センチメートル掃除する必要があります。

次に、スイッチの接続に直接進みます。

• 用意した穴にソケットボックスを取り付け、後壁の専用穴にワイヤーを入れることを忘れないでください。
• スイッチをコアと装飾カバーの2つの部分に分解します。
• コアを特殊なクランプで固定し、固定ネジを締めて、固定の信頼性を確認します（外向きの接点が焼け、漏電を引き起こし、最悪の場合、短絡や火災を引き起こす可能性があります）。
• デバイスの残りの要素をひねり、ケースの位置が変わらないようにします。
• 既存のスペーサーまたは脚をほどき、ソケットに挿入し、厳密に水平方向に位置を調整します。
• 支持ネジを固定し、構造の安定性を確認します。
• 保護フレームを固定します。
• 特別なボタンとデバイスの溝の組み合わせに従って、キーを配置します。

詳細については、スイッチを1つ、2つ、または3つのキーに正しく接続する方法を検討してください。ワイヤはゼロとフェーズの2つしかないため、シングルキーが最も単純であると見なされます。

キーが2つある場合は、スイッチハウジングの背面に3つのピンがあります。単一の入力は入力フェーズ用であり、2つの隣接する開口部は異なるグループの照明器具への出力フェーズ用です。図式 トリプルスイッチ接続 前のものと似ていますが、3つのグループの電球に同時に3つの穴があるという違いがあります。

スイッチングデバイスの一般的な配線図

スイッチのような単純なデバイスであっても、基本的なインストールルールに従わないと、非常に不快な結果につながる可能性があります。その中には、過熱とスパークがあり、その後の短絡の可能性や、配線に蓄積された電圧があります。

ランプを消灯した状態で交換するだけでも感電します。

したがって、スイッチを接続する前に、主な接続要素をよく覚えておく価値があります。

ゼロ静脈。または、電気技師の専門用語では、ゼロです。照明器具に表示されます。

スイッチに割り当てられたフェーズ。ランプが消灯して点灯するためには、フェーズコア内で回路を閉じる必要があります

スイッチングデバイスを反対方向にゼロにすると、それは機能しますが、電圧は維持されることを覚えておくことが重要です。したがって、たとえばランプを交換するには、部屋を電源から切り離す必要があります。

ランプに割り当てられたフェーズ

キーを押すと、フェーズチャネルが切断された時点で回路が開閉します。これは、フェーズワイヤが終わり、スイッチにつながり、電球に伸びるセグメントが始まるセクションの名前です。したがって、スイッチには1本のワイヤのみが接続され、ランプには2本のワイヤが接続されます。

導電性セクションの接続は、ジャンクションボックスで実行する必要があることに注意してください。損傷した破片の特定とその後の修復で合併症が確実に発生するため、壁やプラスチックのチャネルでそれらを実行することは非常に望ましくありません。

スイッチの設置場所の近くにジャンクションボックスがない場合は、入力シールドからゼロと位相を延長できます。

この図は、シングルギャングスイッチの接続図を示しています。ワイヤの接合部は黒い点（+）でマークされています

上記のすべてのルールは、シングルギャングスイッチに適用されます。これらはマルチキーデバイスにも適用されますが、制御するランプからの相線の断片が各キーに接続されているという違いがあります。

ジャンクションボックスからスイッチまでの位相は常に1つだけです。このステートメントは、マルチキーデバイスにも当てはまります。

スイッチの交換またはゼロからの取り付けは、完全に形成された導電性回路がある場合にのみ実行されます。

配線を間違えないようにするには、通電チャネルのマ​​ーキングと色を知っておく必要があります。

• ワイヤ絶縁の茶色または白色は、相導体を示します。
• 青-ゼロ静脈。
• 緑または黄色-接地。

これらのカラープロンプトに従って、インストールと追加の接続が行われます。さらに、メーカーはワイヤーに特別なマーキングを付けることができます。すべての接続ポイントは、文字Lと数字で示されます。

たとえば、2ギャングスイッチでは、位相入力はL3として指定されます。反対側には、L1およびL2と呼ばれるランプ接続ポイントがあります。それらのそれぞれは、照明器具の1つに持っていく必要があります。

設置前にオーバーヘッドスイッチを分解し、電線を接続した後、ハウジングを元に戻します。

壁のマーキングとケーブル敷設

コンセントの日曜大工の設置は、ケーブルを敷設することから始まります。これを行うには、ワイヤーが配置されるくぼみの境界を建設用鉛筆でマークする必要があります。

これにより、材料を節約できるだけでなく、作業がはるかに便利になります。ワークフロー自体を可能な限り単純にするために、一連のツールに注意を払う必要があります。したがって、次のものが必要です。

• 穴あけ器（ハンマーとノミで交換可能）
• ワイヤーカッター
• パテナイフ
• セメントモルタル
• 絶縁テープ
• マルチメータ

ストロボを作ったら、ケーブル自体を選び始める必要があります。民生用モード（つまり、220V）では、電流値の範囲は12〜20アンペアです。これは、短絡を回避するために、ケーブルセクションがこの負荷に余裕を持って耐える必要があることを意味します。コンセントの場合、断面積が2〜2.5のケーブルで十分です。

また、コンセントを設置するための主なルールは、メーターへのケーブルの個別の接続です。これにより、短絡から保護されます。結局のところ、過負荷（4 kW以上）では、電流値は急速に増加します。別のケーブル接続により、保護装置はメーターの電源から特定の部品を即座に切り離すことができ、それによって火災を防ぎます。

接続後、ケーブル自体を敷設する必要があります。セメント溶液をこねます、それは少し厚いはずです。次に、ケーブルをストロボに配置し、へらを使用してくぼみを溶液で覆います。ケーブルの端は、絶縁されていないので、電気テープまたはテープで包むことをお勧めします。これにより、荒い作業中に接点を汚れから保護します。