古いお風呂から自分の手で鋳鉄ストーブを作るには？
準備作業が完了したら、カットバスを設置場所に運び、目的の構造物の建設を進めることができます。
このテクノロジーを使用して製造を実行します。
鋳鉄製の風呂で作ったストーブを自分の手で設置する場所に、土台を設置します。
乾燥したファンデーションにバスの下部を取り付けます。より高くしたい場合は、サポートで持ち上げて、具体的なソリューションに固定します。ベースが固まって乾く間に、他の部品を作り始めます。
あなたは2つのバリエーションでオーブンを作ることができます、そしてそれから誰もが何に立ち寄るかを自分で決めます。前者の場合、そのファサードは完全に金属製の壁でできており、後者の場合、送風機と火室はレンガの壁で閉じられており、そこに金属製または鋳鉄製のドアが組み込まれています。
下半円筒の壁に、火格子を取り付けるためのブラケットを固定します。ブロワーとファイアボックスを分離する必要があるので、バスの底から15 cm少し上に上げるとよいでしょう。金属の角を製品のマークされた壁に固定し、火格子を置きます。
火室の底を覆うように金属のシートを切り取ります。
次に、鋳鉄で、円の目的の輪郭に沿って煙突パイプ用の穴を切り、最初に小さな穴を開け、次にそれらをグラインダーで慎重に組み合わせ、結果として得られた開口部をヤスリで必要な構成にします。
炉部分を耐火シーラントで潤滑し、煙突が組み込まれた金属シートで覆います。シートの上に、パイプ用の穴のあるバスの2番目の部分を取り付けます。また、設置前にシーラントで処理されています。
その結果、パイプの上部を配置し、煙突を希望の高さに増やします。
浴槽の両方の部分とそれらの間にある金属シートを10mmのボルトでねじります。まず、浴槽の側面に15〜20 cm刻みで穴を開けてから、すべての要素を1つの構造に固定します。
ブロワーと燃焼室を火格子で分割します。壁の準備された角に火格子を置きます。
石積み作業に進みます。壁は、将来の構造の3つの側面、つまり、側面の後ろと側面、またはチャンバーの周囲全体に配置されます。まず、基礎に沿って敷設線を敷設し、その後壁を引き出します。
火室を正面から閉じてレンガの壁で吹き飛ばす場合は、浴槽の底の高さ以上の壁に送風機の扉を設置し、火格子より少し高い位置に炉の扉を設置します。壁を調理室の高さまで折り、レンガが構造の外側にぴったりと合うように内側に広げます。
また、設置前にシーラントで処理されています。その結果、パイプの上部を配置し、煙突を希望の高さに増やします。
浴槽の両方の部分とそれらの間にある金属シートを10mmのボルトでねじります。まず、浴槽の側面に15〜20 cm刻みで穴を開けてから、すべての要素を1つの構造に固定します。
ブロワーと燃焼室を火格子で分割します。壁の準備された角に火格子を置きます。
石積み作業に進みます。壁は、将来の構造の3つの側面、つまり、側面の後ろと側面、またはチャンバーの周囲全体に配置されます。まず、基礎に沿って敷設線を敷設し、その後壁を引き出します。
火室を正面から閉じてレンガの壁で吹き飛ばす場合は、浴槽の底の高さ以上の壁に送風機の扉を設置し、火格子より少し高い位置に炉の扉を設置します。壁を調理室の高さまで折り、レンガが構造の外側にぴったりと合うように内側に広げます。
- 下部全体がレンガで覆われたらすぐに、調理室の断熱に進みます。毛皮のコートを作成するには、熱伝導率の低い粘土溶液を使用することをお勧めします。混合物を準備し、それに砂を加え、乾いた後、石灰を加えます。彼に注入させてください。
- 調理室を金属メッシュで覆い、側面と背面からレンガに取り付けます。その上に、2層で溶液を塗布し、結果として絶縁コートの厚さが5〜7cmになるようにします。
- それでは、ストーブの主な機能を実行するだけでなく、サイトを装飾する必要があるため、ストーブの美的外観に注意を払うときが来ました。あなたはそれをモザイクの形でセラミックタイルで覆うことができます、これのためだけにあなたは最初にそれを小さな断片に砕かなければなりません。敷設は、特殊な耐熱コンパウンドを使用して行われます。
製造
自家製の機器の製造は、金属浴用の炉の図面を作成することから始まります。その上に、コンポーネント、主な寸法を示す必要があります。製造プロセスは、いくつかの主要なステップで構成されています。
ツールと材料
図面を作成した後、材料、ツールのハードウェアストアに行くことができます：
- 金属用ディスク付きグラインダー;
- 電極付き溶接機;
- 測定ツールのセット。
- 金属のシート;
- 金属の角;
- 燃焼室、送風機のためのドア;
- 火格子の製造のための付属品;
- 煙突パイプ。
さらに、金属製の水タンクが必要になります。これには、排水バルブ、プラグ付きの給水穴が必要です。
トレーニング
自家製の炉設備の組み立てを進める前に、金属板を構成部品のサイズにカットする必要があります。その後、鋼焼戻しを行うことが望ましい。これにはいくつかの手順が必要です。
- 金属部品を発射します。
- 金属を自然に冷まします。
鋼の焼き戻しが完了したら、部品の寸法を確認する必要があります。彼らはあまり変わらないはずです。
ファイアボックス製造
ファイアボックスは、大口径の金属パイプから作ることも、個々の金属シートから作ることもできます。両方の方法を検討する必要があります。
個々の金属シートから火室を組み立てる：
- 金属板をカットしてボディを作ります。
- ボックスの2つの部分を別々に溶接します。
- パーツ間の補強を固定します。
- ボックスのパーツを一緒に溶接します。前部に、2つの長方形の穴を開けます。1つは火格子の上に、もう1つは火格子の下にあります。
- 穴に穴を開けます。
- 煙突用の箱の上部に丸い穴を開けます。
大口径パイプからの火室の組み立て：
- 受話器を垂直位置に置きます。 2つに切ります。
- 下部の表面に補強材を固定して火格子を作ります。
- 2本のパイプを一緒に溶接します。
- 火格子の上、下に2つの穴を開けます。ドアの開口部に取り付けます。
- 自家製の火室の上部に煙突用の穴を開けます。
燃焼室の準備ができたら、ヒーターの組み立てを開始できます。
パイプからの炉のフレーム
石の作り方
ストーブを作るには2つの方法があります。最初のビルド方法：
- 自家製のストーブ設備が大口径のパイプで作られている場合は、その中にヒーターを燃焼室の上に置くことができます。これを行うには、火室の上に追加のドアを切る必要があります。
- 加熱される燃焼室に石を注ぐことができるように、継手を溶接します。
- 構造物全体の上にタンクを固定することができます。ストーブの中に石を置き、ドアを閉め、薪を燃やします。
2番目のビルド方法：
- 水タンクが必要ない場合は、ストーブの上、煙突の周りにヒーターを置くことができます。
- 開けた穴に排煙管を固定します。金属製の箱の輪郭で、ヒーターの壁を上部に溶接します。
その後、自家製ヒーターの中に特別な石を注ぐことができます。
水を加熱するためのタンクの組み立て
自家製ストーブを水タンクで組み立てる場合、コンテナはストーブの一般的なデザインの上に配置されます。ヒーターの上に、厚さ10mmの金属板を溶接する必要があります。煙突用の穴を開けます。その後、別の金属板から水タンクを溶接します。側面にドレンコック用の穴を開けます。
構造物の組み立て
自家製ストーブを組み立てたら、お風呂に正しく設置する必要があります。これを行うには、いくつかのルールを考慮する必要があります。
- ストーブが壁から離れるように場所を選択してください。
- 基礎には、耐火レンガの石積みを作る必要があります。
- 隣接する表面は、不燃性材料の層、反射鋼のシートで覆われている必要があります。
- 熱伝達を改善するために、炉を赤レンガの層で覆うことができます。この場合、金属レンガの表面の間に距離を残す必要があります。
- お風呂への訪問者を火傷から守るために、木製の柵を組み立てることができます。木材には、事前に耐火物を含浸させる必要があります。
煙突を設置するときは、パイプが非常に熱くなることを考慮に入れる必要があります。そのため、パイプラインが天井や屋根を通過する場所には、断熱材を追加する必要があります。
準備作業：設置場所の選択と基礎の敷設
鋼板から切断された部品は、バリや鋭い金属の突起がないかどうかを確認する必要があります。 溶接中 彼らは干渉します
カット要素の寸法にも注意を払う必要があります。
で 設置場所の選択 オーブンの場合、これらのユニットは、ウォークスルードアや窓から離れた部屋の隅に設置するのが最適であることに注意してください。そのようなストーブが風呂やスチームルームを対象としている場合は、小さな仕切りの後ろに設置することができます。これにより、オーブンの高温面との偶発的な接触からさらに保護されます。
バスオプション
建設中の建物と一緒に炉の基礎を構築するのが最善です。ただし、暖房設備を屋内に設置する場合は、床を土台まで分解する必要があります。この場合、ログは、基礎がそのレベルに建てられた後にのみ切断できます。
時間の経過とともに建物が収縮します。そうしないと、炉の基部にひびが入り、ユニットがゆがみます。
れんが造りのオーブンの基礎を築くには、次の手順を実行する必要があります。
炉の将来の寸法をマークします。壁にメモをとる方が便利です。
フローリングを解体します。あなたは地面に着く必要があります。この段階では、木の丸太を切り取らないでください。
壁の刻印に合わせて、深さ50cm、幅75cmの穴を掘ります。土に砂が多いと、穴の壁が崩れることがあります。これを避けるために、屋根材またはポリエチレンでそれらを覆う必要があります。
ピットの底は注意深く圧縮され、平らにされています。
中程度の砂利を中に注ぎ、250mmの厚さの層を作ります。
その上に防水を置きます-屋根材。
次に、150mmに等しい砂の層を埋めます。突き固める必要があります。湿った砂はよりよく圧縮されることに注意する必要があります。
ボードまたはOSBスラブから、液体コンクリートの型枠を作成します。板でできていると、コンクリートが割れ目から流れ出たり、土が中に落ちたりすることがあります。これを防ぐために、型枠の内面をポリエチレンで覆うことができます。
次に、コンクリートベースを強化する金属フレームを作成する必要があります。これには、8〜10mmの厚さの鉄筋が必要です。このうち、200mmの距離で平行に接続された2つの格子からなる3次元構造を作る必要があります。セルの幅は150x150mm以下にする必要があります。鉄筋の交差点は、溶接、ワイヤー、またはプラスチッククランプによって強化できます。
完成した金属フレームを型枠内に取り付けます。この構造は、防水から50mmの高さに配置する必要があることに注意してください。これを行うには、ベースに垂直に、木製の杭または補強材を打ち込むことができます。それらに金属フレームを取り付けます。これには半分のレンガを使用できます。これにより、配置に必要な高さが作成されます。
コンクリートミックスを注ぎます。これには、ブランドM300またはM400が適しています。
補強ケージのすべての要素がコンクリートの層の下に隠されていることに注意してください。基礎を注ぐ過程で気泡が形成されますが、これはベイイングまたは深いバイブレーターを使用して除去する必要があります。
注いだ混合物をポリエチレンで覆います
これは、基礎を均一に硬化させるために必要です。これを行わないと、コンクリートの最上層から水分が蒸発します。これにより、硬化したベースにひびが入り、強度が失われる可能性があります。 8〜10日後、基礎は硬化します。
硬化したベースからほこりやごみを取り除きます。
防水材で覆います。このためには、屋根材または厚いポリエチレンが適しています。
上から、連続層で、耐火性の赤レンガの石積みを作ります。組積造のレベルが遅れに達したとき、木製の端がコンクリートの土台の上にくるようにそれらを切断する必要があります。
オーブンの基礎
基礎の種類は、炉の総重量によって異なります。
- れんが造りのベースは、ライトオーブンに適しています。レンガは端に置かれ、モルタルで縛られています。バインダー溶液用のセメントのグレードはM300以上です。
- 700 kgを超える重炉の場合、深さ50 cm以上のセルフレベリングファンデーションが必要です。型枠を作成し、フィラーの有無にかかわらず液体コンクリートを流し込みます。フィラーは、細かい部分または砂利の壊れたレンガになります。
頑丈で耐熱性のある土台の上にのみストーブを建てることができます。土台の上部は床と同じ高さまたはレベルより下に配置されます。 床×15cm。ベースを湿気から保護するために、型枠の底と壁は屋根材で覆われ、すべての接合部はビチューメンでコーティングされています。
構造の種類
それらは構造、仕事の原則が異なります。それぞれのタイプをさらに詳しく分析してみましょう。
開いた
石は炉の構造の上に置かれ、何も覆われていません。このため、スチームルームはより速くウォームアップし、最高100度の温度に達します。しかし、部屋の湿度は低いので、熱は乾燥しています。
製品は3つの部分で構成されています。
- かまど;
- 石のコンパートメント;
- 水が入った容器。
石が少ないはずです。そうしないと、最上層が十分に暖まらず、スチームルームが十分に暖かくなりません。
湿度を上げて水蒸気を放出するために、熱い石に水を注ぐだけです。 1つまたは2つのバケツで十分です-これは最大15％の水分を与えます。
防火レベルを高め、火傷のリスクを減らすために、炉の壁の周りに耐火レンガを作るか、木の仕切りを作ることをお勧めします。
サウナ暖房の場合、ストーブエリアのできるだけ多くが空域に接触することが重要です。これは、スチームルーム内の空気のより速い加熱に貢献します。
閉じた（レンガまたは石で裏打ちされた）
暖房に木質燃料を選択する場合は、事前に大量の燃料を準備する必要があります。このような炉は、所望の温度に達するまでに長い時間がかかるが、所望のレベルに達すると、良好な熱伝達を与え、長期間熱を保持する。
閉じた構造は、スチームルーム、洗濯室、更衣室だけでなく、リラクゼーションルームもある大浴場に最適です。
利点の1つは、閉じた石です。したがって、やけどの危険はありません。
工場で経済的なモデルでは、オーブンには壁の間の空気交換のためのギャップがある二重ケーシングがあります。
組み合わせる
ほとんどのメーカー デザインはで構成されています 火格子、二重弁（火室として機能する）が付いている高い箱。箱の首から煙突のパイプが出てきます。ここの首にも石が置かれています。
燃料の組み合わせタイプで販売されているデバイスがあります：
- ガスウッド;
- 電気木材。
それらを常に監視する必要はありません。必要な温度に設定するだけです。
設計上、これらは3つのタイプに分けられます。
- モノブロック。熱交換器、燃焼室付き。鋼板で覆われた取り外し不可能なタイプのガスバーナー。
- ペアリング。それらは木とガスのための2つの別々の燃焼室を持っています。
- 再構成可能。ユニバーサルデバイス。燃料ごとに変更できます。
最初の2つのタイプは、あるタイプの燃料から別のタイプに切り替えることができるため、再構成する必要はありません。
ガスは主に使用されますまたは ボトルで液化。
電気薪焼きのデザインは、薪（オプション）を使用して、電気からお風呂をうまく加熱することを可能にします。また、薪が主原料とされています。それらが燃え尽きて温度が下がると、電気ヒーターは自動的に作動し始めます。製品の側面には2つの発熱体があります。このようなストーブは、三相電圧380Vの220Wネットワークで動作します。
所有者は、サウナの暖房に使用する燃料を選択できます。しかし、そのようなデザインは、単純な薪ストーブよりも何倍も高価です。
お風呂用ストーブの製造順序
図面の寸法に従ってパイプに印を付けます。ガス溶接またはアングルグラインダーを使用して金属板から直径500mmの円を6つ切り取ります。
カットされた丸いブランクから、平らなパンケーキの端とパイプの内壁の間のギャップが最小限でパイプの内側に入る2つを選択します。これらの2つは、ファイアボックスの上下に移動します。
パイプカットから450mmの距離で燃焼室の上部カバーの位置をマークし、チョークを使用してパイプブランクの内面に危険を冒します。燃焼室のドア、ブロワー、ヒーターの位置をマークします。 「グラインダー」（アングルグラインダー）を使用して、窓を慎重に切り取ります。切り抜いた長方形の破片を使ってドアを作ります。これを行うために、ドアが取り付けられている場所で電気溶接の助けを借りてキャノピーのヒンジを溶接します。
燃焼室上壁の丸型ブランクに直径60mmの丸穴を4つ切り抜き、電気溶接でヒーターの加熱に使用した火炎管の部分を溶接します。溶接管の自由端にヒーター上壁のブランクを取り付けて溶接します。その結果、4本のパイプで接続された2つの平らなパンケーキが得られます。
サウナストーブの本体を垂直位置に取り付け、4つのフレームチューブと2つの丸い底のアセンブリをパイプブランクの内側に配置します。図面に従って、電気溶接を使用して、燃焼室の丸い上壁を所定の位置に溶接します。
1、2、19、20、28.29-炉のドアと要素、ブロワー; 3-バルブ; 7、8、9、10 11、12、13-炉とヒーターのセクション-ブロワーの壁; 14、16、18-下; 15-すりおろす; 17-水を補給するための穴。 21、24- ローディングハッチ ヒーター; 23-ヒーター加熱パイプ; 25、26-メイン ガス出口パイプ; 27-お湯の蛇口;
注意！炉の上部底部の溶接は、最高品質で数回のパスで実行する必要があります。中間室の上下を溶接するのと同じように、サウナストーブの本体を裏返し、垂直に取り付けます。
次に、本体に取り付けて、自家製の火格子の丸いパンケーキ、ストーブの底、水タンクの底を溶接する必要があります。火格子の製造には、次の2つの方法から選択できます。
サウナストーブの本体を裏返し、垂直に取り付け、同じ方法で中間チャンバーの上部下部を溶接します。次に、本体に取り付けて、自家製の火格子の丸いパンケーキ、ストーブの底、水タンクの底を溶接する必要があります。火格子の製造には、次の2つの方法から選択できます。
- 中央部分に直径10mmの貫通穴のグリッドを事前にドリルで開け、互いに15〜20 mmの距離を置いた、ブランクのパンケーキの1つを使用できます。これを行うには、サイズが最も「弱い」ブランクを選択することをお勧めします。これは、サウナストーブの本体の内面と「パンケーキ」の外径との間に最大のギャップがあるものです。
- より好ましいオプションは、サイズに適した既製の鋳鉄格子を使用することです。それらを「パンケーキ」に取り付けるために、グラインダーは火格子のサイズに応じて窓を切り取り、4本のボルトと1対の金属片で固定します。
火格子を取り付けた後、ストーブの底が溶接されます-その下の壁。ストーブ本体には、端から10〜15mmのくぼみのある金属製のブランクが取り付けられています。
同様に重要な段階は、サウナストーブの上部に水タンクの底を設置することです。金属製のサウナストーブの設計では、燃焼生成物を除去するためのパイプがタンクの中央部分を通過し、ストーブの円筒形の本体と同軸に配置されていません。
重要！パイプと底部の相対位置の形状をさらに制御して、煙突をタンクの下部ベースに溶接する必要があります。溶接シームは少なくとも2回溶接され、その後、煙突のある下壁がサウナストーブの本体に取り付けられ、輪郭に沿って溶接されます。
溶接シームは少なくとも2回溶接され、その後、煙突のある下壁がサウナストーブの本体に取り付けられ、輪郭に沿って溶接されます。
水タンクの上部カバーは簡単に取り外すことができます。ストーブ本体に取り付けるには、従来のクランプを使用するか、重いものを上に押し付けるだけです。煙突にリングを付けて、蓋の穴とパイプの間の隙間を塞ぐことができます。
最終段階では、燃焼室、ブロワー、ヒーターのドアが掛けられます。ヒーターと水タンクの間の中間チャンバーを掃除するための窓は、ガスケットを使用してボルトで固定するのが最適です。
ダルマストーブ-実績のあるシンプルなデザイン
ダルマストーブ-前世紀の20年代のヒット。その後、これらのストーブはレンガのストーブと競合し、アパートでもどこにでも立っていました。その後、セントラルヒーティングの出現により、それらは関連性を失いましたが、ガレージ、サマーコテージ、暖房ユーティリティまたは別棟で使用されています。
板金
シリンダー、バレルまたはパイプからのダルマストーブ
ガレージ用のダルマストーブを作るのに最も適した材料は、プロパンタンクまたは厚肉パイプです。バレルも適していますが、ボリュームがそれほど大きくなく、壁が厚いものを探す必要があります。いずれの場合も、最小肉厚は2〜3 mm、最適な肉厚は5mmです。このようなストーブは1年以上使用できます。
設計上、それらは垂直および水平です。薪で水平のものを加熱する方が便利です-長い丸太が収まります。上向きに伸ばす方が簡単ですが、薪は小さいので、薪を細かく切る必要があります。
ガレージ用のダルマストーブは、厚い壁のシリンダーまたはパイプから作ることができます
垂直
まず、シリンダーまたはパイプから垂直ガレージオーブンを作成する方法。選択したセグメントを2つの等しくない部分に分割します。下は灰を集めるための小さいもので、上は薪を置くための主なものです。作業の順序は次のとおりです。
- ドアを切り取ります。下部が小さく、上部が大きい。カットピースはドアとして使用しているので、捨てません。
-
選択した場所で火格子を溶接します。通常、それは希望の長さの断片にカットされた厚さ12〜16mmの鉄筋です。取り付けステップは約2cmです。
- そうでない場合は、底部を溶接します。
- 煙突の蓋に穴を開け、高さ約7〜10 cmの金属片を溶接します。標準的な煙突の場合は、パイプの外径を作成することをお勧めします。そうすれば、煙突装置に問題はありません。
- 溶接パイプ付きのカバーが所定の位置に溶接されています。
- 溶接することにより、ロック、ヒンジを切り欠き部分のドアに固定し、これらすべてを所定の位置に配置します。原則として、ダルマストーブは漏れやすいので、シールは省略できます。ただし、必要に応じて、幅1.5〜2 cmの金属片をドアの周囲に溶接することができます。その突出部分により、周囲の小さな隙間が閉じられます。
全体として、それがすべてです。煙突を組み立てるのは残っており、ガレージ用の新しいストーブをテストできます。
水平
本体が水平の場合、アッシュドロワーは通常下から溶接されます。鋼板から必要な寸法に溶接するか、適切なサイズのチャネルを使用できます。下向きになる体の部分に穴を開けます。火格子のようなものを切る方が良いです。
ガスボンベからガレージでダルマストーブを作る方法
次に、上半身に煙突用のパイプを作ります。これを行うには、適切な直径のパイプからカットピースを溶接できます。パイプを取り付けて継ぎ目を確認した後、リング内部の金属を切り出します。
次に、足を作ることができます。コーナーセグメントは、安定して立つために下から小さな金属片を取り付けるのに最適です。
次のステップは、ドアを取り付けることです。ブロワーでは、金属片を切断し、ループと便秘を取り付けることができます。ここでは問題ありません。エッジに沿ったギャップは干渉しません-燃焼用の空気がそれらを通って流れます。
金属製のドアを作っても問題はありません。ヒンジの溶接は問題ありません。ここでのみ、燃焼を少なくともわずかに調整できるようにするために、ドアを少し大きくして、開口部の周囲を閉じる必要があります。
金属ストーブに炉の鋳造をインストールする方法
ファーネスキャスティングの設置には問題があります。突然、誰かが鋼製のドアではなく、鋳鉄製のドアを欲しがりました。次に、鋼の角からフレームを溶接し、ボルトでそれに鋳造物を取り付け、この構造全体を本体に溶接する必要があります。
2つのバレルから
ダルマストーブを使用した人なら誰でも、非常に強い放射線がその体から来ることを知っています。多くの場合、壁は赤い輝きに加熱されます。それから彼女の隣は不可能です。この問題は、興味深い設計によって解決されています。直径の異なる2つのバレルが互いに挿入されています。壁の間の隙間は小石、砂を混ぜた粘土で覆われています（火で焼かれ、冷めたときにのみ覆われます）。内側のバレルは火室として機能し、外側のバレルは本体のみです。
このストーブは加熱に時間がかかります。すぐに熱を放出し始めることはありませんが、ガレージでより快適になり、燃料が燃え尽きた後、さらに数時間部屋を暖めます-タブに蓄積された熱を放出します。
仕上げ
炉の仕上げはかなり重要な役割を果たしますが、重要な役割ではありません。それでも、仕上げは次のようないくつかの理由で行う価値があります。
- より長い保温期間;
- 意図しない火傷の予防;
- 魅力的な製品の外観。
粘土、砂の混合物などを仕上げ材として積極的に使用できます。多くの場合、セラミックタイルも使用され、お風呂に忘れられない外観と印象的な外観の質感を与えます。
魅力的な外観を与えるためにオーブンを追加で塗装する場合は、金属専用の耐熱塗料を使用する必要があります。
お風呂からかまどを作る理由
一見すると、自家製の鋳鉄ヒーターのアイデアはかなり珍しくて奇妙に見えます。工場で作られた鋼製ボイラーストーブを購入できるのなら、なぜ自分の手で鋳鉄製の風呂からストーブを作るのですか？実際、そのような事業には合理的な粒子があります。
- どんな冶金学者も、厚肉の鋳鉄鋳物がさまざまなデザインやモデルのストーブ、暖炉、ボイラーを配置するのに理想的であることを確認します。
- 優れた鋳鉄製ボイラーには莫大な費用がかかりますが、古い浴槽からストーブを作るには、最大で数千ルーブルと数日間の作業が必要です。
- 半円形のセクションとバス本体の形状は、燃焼プロセスを整理するのに理想的であり、ボウル壁の局所的な過熱につながる停滞ゾーンや鋭いコーナーはありません。
ボウルの本体に亀裂、金属片、または腐食によるものがあってはならないことは明らかです。機械加工性が低く、脆性があり、延性が低いため、鋳鉄はガレージやコテージの職人による加工、切断、溶接が非常に困難です。そのため、自分の手でお風呂からストーブを作るには、ある程度の練習が必要になります。少なくとも、電気溶接で炉の鋳鉄壁を溶接するには、モードの選択に長い時間がかかります。
仕事のための材料とツール
そのような炉の製造のために、あなたは必要な道具と材料を準備する必要があります。鋳鉄製の風呂、特にソビエト製の風呂を鋸で挽くことは、金属が本当に節約されなかったとき、それほど簡単ではなく、「使い捨て」の中国の電化製品はそのような作業に対処できない可能性があります。この作業には、信頼できるドイツ語またはロシア語のツールが必要です。
ツール：
スモールアングルグラインダー-グラインダー。
「ブルガリア語」は信頼できるものでなければなりません-低品質のツールはそのようなタスクにさえ対処できないかもしれません
- 厚さ1mm、直径125mmの金属を切断するための円は、鋳鉄の厚さに応じて3÷4個必要になります。
- 砥石-金属、やすりの切断面を処理するため。
- 金属ドリルØ9または11mの電気ドリル（選択したボルトによって異なります）。お風呂の側面にドリルで穴を開けて、2つの部分をボルトで接続する必要があります。
- 煉瓦積みおよび仕上げ作業用のこてとヘラ。
- シーラント用の建設ガン。
- 下げ振りと建物のレベル。
- ハンマー。
アングルグラインダーの価格
アングルグラインダー
材料：
- 鋳鉄風呂。
- 少なくとも5mmの厚さの板金。
- 2口の鋳鉄製ストーブを調理します。代わりに、通常の金属シートを置くことができます。
- 燃焼室となる浴の下部を3面または4面から閉じる壁を建てるためのレンガ。
- かまどに置かれた火格子。
- 組積造モルタル用の粘土と砂。
- セラミックタイルを使用した外壁被覆用のすぐに使用できる耐熱接着剤混合物。
- 耐熱シーラント（材質-耐熱シリコーン）。
- 構造を固定するためのナットとワッシャー付きのボルト。
- 調理室として機能するお風呂の上部に置かれた粘土溶液を補強するための金属メッシュ「ネット」。
- 装飾用のセラミックタイル（壊れている可能性があります）。
- ブラケットの製造に必要となる可能性のある金属製のコーナー-ファイアボックスとブロワーを分離する火格子を取り付けるため。
- 直径約110÷120mmの煙突パイプ。
個人の安全を確保するために、作業は安全メガネ、呼吸器、および建設用手袋で行う必要があります。
耐熱シーラントの価格
耐熱シーラント
基本パラメータの計算（図面と寸法を含む）
ダルマストーブの高効率は、すべての主要な設計パラメータが正しく計算されている場合にのみ得られます。
パイプ
この場合、この要素の直径は非常に重要です。煙突のスループットは、ダルマストーブの主な特徴である炉の性能よりも低くする必要があります。これにより、暖かい空気がすぐにストーブから出ることはなく、ストーブ内にとどまり、周囲の空気を加熱することができます。
彼女のために正確な計算をすることは非常に重要です。直径は、ファイアボックスの体積の2.7倍にする必要があります。この場合、直径はミリメートルで決定され、炉の体積はリットルで決定されます。
たとえば、炉部分の容積は40リットルです。これは、煙突の直径が約106mmであることを意味します。
この場合、直径はミリメートルで、炉の体積はリットルで決定されます。たとえば、炉部分の容積は40リットルです。これは、煙突の直径が約106mmであることを意味します。
ストーブが火格子の設置を提供する場合、炉の高さは、この部分の体積、つまり火格子の上部からの体積を考慮せずに考慮されます。
画面
高温ガスを冷やさずに完全に燃え尽きさせることが非常に重要です。また、燃料は部分熱分解で燃焼させる必要があり、非常に高温になります。ストーブの3つの側面にある金属製のスクリーンは、同様の効果を実現するのに役立ちます。
ほとんどの熱がストーブに戻るように、ストーブの壁から50〜70mmの距離に置く必要があります。この空気の動きは必要な熱を与え、火から保護します。
ストーブの3つの側面にある金属製のスクリーンは、同様の効果を実現するのに役立ちます。ほとんどの熱がストーブに戻るように、ストーブの壁から50〜70mmの距離に置く必要があります。この空気の動きは必要な熱を与え、火から保護します。
赤レンガ製のダルマストーブのスクリーンは熱を蓄えることができます
寝具
彼女はそうしなければならない。これには2つの理由があります。
- 熱の一部は下向きに放射されます。
- ストーブが立っている床は加熱されているため、火災の危険があります。
ごみは、これらの問題の2つを一度に解決します。炉自体の輪郭を超えて350mm（理想的には600mm）の長さの金属シートとして使用できます。このタスクで優れた仕事をするより現代的な材料もあります。たとえば、少なくとも6mmの厚さのアスベストまたはカオリン板紙のシートです。
アスベストシートは、ダルマストーブの下の寝具に使用できます
煙突
すべての計算にもかかわらず、ガスが完全に燃え尽きていない煙突に入ることがあります。したがって、それは特別な方法で行われなければなりません。煙突は次のもので構成されています。
- 垂直部分（1〜1.2 m）。断熱材で包むことをお勧めします。
- バー（わずかに傾斜した部分または完全に水平）、長さ2.5〜4.5 m、天井から1.2 m、耐熱材料で保護されていない床から、2.2m。
煙突は外に持って行かなければなりません
フォトギャラリー：ガレージ用のダルマストーブの図
すべての正確な測定値を図に示す必要があります。煙突は必ず通りに持ち出す必要があります。ダルマストーブは円形または正方形にすることができます。炉の容積は火格子の存在によって異なります。ダルマストーブのスキームは使用される材料。
