冷蔵庫がノックする理由：ノックをなくすための原因と方法を探す

暖房システムの他の騒音源

上記の理由に加えて、次の要因が暖房通信におけるさまざまなノイズの原因となる可能性があります。

• 何らかの理由で突然の圧力が急上昇します。
• クーラントが技術基準に準拠していない。
• ボイラー室のポンプからの騒音。

民間またはアパートの暖房システムの突然の圧力降下を防ぐために、特別な規制装置を設置することをお勧めします。ボイラー室に設置されたポンプが騒音の原因となることもあり、その動作により、暖房システムのウォータージェットエレベーターで共振が発生する可能性があります。場合によっては、エレベータとパイプの間にバルブを取り付けることで、結果として生じるバズやパチパチという音をなくすことができます。

障害の自己診断

車のサービスで専門的な診断を行うことができない場合は、特徴的な金属音が現れた理由を独自に特定することができます。

1. 最初に、音が他のユニットやアセンブリからではなく、モーターから発生することを明確に確認する必要があります。車両にマニュアルトランスミッションが装備されている場合は、クラッチを完全に押し下げて、クラッチをエンジンから切り離すことをお勧めします。この場合、ノックの原因はトランスミッションではなく、パワーユニットに正確にあると明確に判断することができます。
2. 次に、ノックを注意深く聞き、その持続時間、周期性、音の強さを決定する必要があります。先に述べたように、特定のレベルの調性でさえ、さまざまな断層の特徴です。
   • リンギングブロー、勢いを増し、シリンダーヘッドの上部領域から来る-バルブクリアランスの問題。
   • 特徴的な増加を伴うカバーへの小さな金属球の衝撃に似た音-油圧補償器の誤動作;
   • ざわめき、口笛、きしむ音-タイミングチェーンまたはベルト、およびオルタネーターベルトの誤動作。
   • 爆轟には響き渡る明るい音の色があり、通常は「指をノックする」という用語が使用されます。
   • また、エンジンサポート（枕）と、可能であればシャーシ全体の固定の信頼性を確認することも必須です。

発生したノックをより注意深く聞くために、車の所有者は、テクニカルタイプの電話内視鏡などのデバイスを頻繁に使用します。専門的な診断には、モーターテスターの使用が含まれます。

異なる性質のノックを含む、エンジンに異音が現れる理由はたくさんあります。それらの多くは、車が長期間平和に「共存」できる小さな問題を示しています。ただし、ノックが発生した場合は、内燃エンジンの部品やコンポーネントに重大な損傷があることを示している可能性があります。これらは無視することを固く禁じられています。

エンジンの設計には、動作中にかなり大きな負荷がかかる多くの部品とアセンブリの相互作用が含まれます。多くのICEの誤動作のマーカーは、外向きのノックです。これには、故障のタイプごとに独自の色調、持続時間、強度があります。

このため、慎重に診断することで、内燃機関の故障の原因を特定するだけでなく、タイムリーにそれを取り除くことができます。

異音を避ける方法

不必要な音響伴奏なしでデバイスが機能するためには、その操作とインストールの推奨事項に関する規則を無視しないでください。

冷蔵庫の下の床の平らさを水平にチェックするのに怠惰にならないでください。高度なケースでは、脚で位置を水平にしようとするよりも、強力な素材を使用する方が簡単です。

自動クローザーの原理に従って冷蔵庫のドアを自動的に閉じるには、前脚を1〜1.5cmの高さまで上げます。

実用的なヒント：

1. 冷蔵庫の正しい場所（バッテリー、オーブン、ストーブから少なくとも50 cm離れている）を決定します。また、窓からの直射日光がユニットに当たることは望ましくありません。ケースをさらに加熱する必要はありません。
2. デバイスの壁と後壁の​​間には、少なくとも10cmのギャップが必要です。
3. アプライアンスの蓋をさまざまなアイテムの保管場所として使用したり、電子レンジをこのような便利な棚に設置したりしないでください。このような「隣人」は、ユニットの寿命を大幅に縮めます。
4. 内部の棚と引き出しを快適な高さに水平にし、食品と容器をチャンバー内に適切に分配します。
5. 特に暑い季節には、急速凍結と可能な限り低い冷却温度のモードを長時間オンにしないでください。

そして最後の明白な、しかしめったに実行されないアドバイス-大雪の成長と氷を待たずに、時間通りに冷蔵庫を解凍します。

暖房管の騒音

暖房パイプの騒音には2つの理由があります。これは、パイプが狭くなること、水流の経路で障害物になること、および暖房システムの漏れです。漏れを検出することは難しくないことは明らかです。しかし、最初の理由はいじくり回す必要があります。暖房システムのライザーを狭くすると、隣のラジエーターの温度よりもラジエーターの温度が低くなるのは当然です。温水の流れを妨げるものは、バルブが故障しているスクリューバルブ、半開きのバルブ、またはパイプのどこかに詰まっているスケールやスラグの一部である可能性があります。半開バルブは自分の手で簡単に扱えますが、それ以外は管理会社の介入が必要です。

ノックの形で暖房システムのノイズは、ラジエーターでも発生する可能性があります。これにはすでに3つの理由があります。ラジエーターの可変温度での熱膨張、バルブバルブの破損、または水流中の小さな粒子です。

暖房管の騒音源を見つけました！

スラグの最小の粒子から始めましょう。これは、パイプの壁を軽くたたくことによって、外部のノイズを生成します。あなたは暖房システムを洗い流すことによってそれらを取り除くことを試みることができます。フラッシュタップがある場合は自分で行うことができますが、ない場合は配管工に電話することをお勧めします。

バルブの破損は、すべてのヘリカルバルブに共通の問題です。さらに、バルブが損傷すると、お湯の流れが完全に遮断され、一部のアパートは熱がなくなります。そして、最良の場合、わずかなずれで、ランダムに位置を変えてチャタリングを引き起こし、時々パイプのクリアランスをブロックして、ウォーターハンマーを引き起こす可能性があります。このような場合、管理会社は損傷したバルブを交換して、暖房システムを直ちに修理する必要があります。

スクリューバルブ

隣人は知らない...

そして最後に、暖房システムのパイプがブーンという音を立てる3番目の理由は、ラジエーターのノックによるものです。ラジエーターはスチール製のサポートに固定されており、通常は窓の下にあります。開いた-ラジエーターの温度が低下しました。クローズ-再び増加しました。

したがって、デバイスのわずかな動きで、金属のゆっくりとした膨張-圧縮の結果として、まれなタッピングと同様に、きしみが発生します。それらを排除するには、スチールサポートと加熱ラジエーターの接触面の間にフッ素樹脂プレートを置くだけで十分です。

給水・暖房システムのノイズは、パイプ「シンフォニー」のポリフォニックサウンドパレットのトーンの一部にすぎないことを思い出してください。ただし、主要なものを検討しました。

この楽観的な見方で、暖房および給排水設備の修理に関するこの記事を終了したいと思います。その後、誰もがパイプがブーンという音を立てている理由を理解し、金色の手や管理会社の手で問題を解決できると思います。最後に、私はあなたに質問があります：「上からの隣人は彼らの騒音であなたを悩ませますか？」。なぜ私は尋ねたのですか？次の記事では、上からのノイズから身を守る方法を見ていきます。

ウォーターハンマーによるパイプハム

カチッという音やノックの原因は、ウォーターハンマーなどの現象でもあります。その理由は、慣性力の作用下にある水がパイプ内で即座に停止できないためです。システム内の水循環が一時的に停止している場合（さまざまな理由で）、障害物に急激にぶつかった水がパイプの内側に当たります。これはウォーターハンマーと呼ばれます。特殊なレギュレーターを使用して、温度に応じて水の流れを制御できます。

ウォーターハンマーは、システムのどこにでも発生する可能性があります。床暖房システムも含みます。したがって、この場合、ノックは床下で聞こえます。パイプラインの長さは、ウォーターハンマーの強度に影響を与える可能性があります。床暖房システムでは、パイプが非常に長い長さに折りたたまれているため、最も危険です。サーモスタットが暖房システムの出口に設置されている場合、ウォーターハンマーも危険です。構造的には4気圧までの圧力に耐えることができ、この場合ノッキングは見られません。

この図は、システム内の水圧とウォーターハンマーの原因を示しています。

コンプレッサーモーターの故障

上記のノイズの原因をすべて除外すると、おそらくモーターコンプレッサーの故障に問題があります。冷蔵庫内の温度が上昇している場合も、モーターコンプレッサーの故障を示している可能性があります。冷蔵庫の不適切な使用は、この部品の故障につながります。高速または強化された凍結のモードでデバイスを長期間使用することはお勧めしません。これらのモードでは、エネルギー消費量を増やす必要があり、モーターの急速な故障につながります。

故障した冷蔵庫のモーターを交換する必要があります。

故障した部品と同一であり、すべての技術的パラメータでそれに対応する部品を取り付ける必要があることに留意する必要があります。したがって、新旧のモーターコンプレッサーは冷却能力の点で同じである必要があります。また、ユニットにオイルクーリングシステムが装備されている場合は、オイルクーラー付きのコンプレッサーを使用する必要があります。故障したコンプレッサーを交換するには、充填チューブをやすりでやすりで磨き、それを壊します。チューブを切断するときは、フレオンやオイルがチューブから流れ始めるという事実に備える必要があります。作業が行われる部屋は十分に換気されている必要があり、古い新聞で床を覆うことをお勧めします。次に、キャピラリー、サクション、インジェクションチューブを切断して切断します。チューブは20mmの部分にカットされています。他の詳細から。パイプカッターを使用して、フィルタードライヤーを切断して取り外します。チューブの作業が完了すると、始動リレーがモーターコンプレッサーから取り外されます。その後、マウントをモーターから取り外し、冷凍キャビネットのトラバースで部品を固定し、コンプレッサーを分解します。新しい部品を取り付ける前に、パイプラインを注意深く清掃してください。新しい部品は冷蔵庫のトラバースに固定する必要があります。はんだ付けする数分前に部品を減圧することをお勧めします-ノズルにあるプラグを分解します。プラグを外したときは、出て行く空気の音でコンプレッサー内の過圧をチェックする必要があります。次のステップは、充填、吸込、吐出パイプをコンプレッサーのノズルとシールにドッキングすることです。同じ順序でそれらの継ぎ目。バーナーの炎をモーターコンプレッサーのノズル内に向けることは固く禁じられています。これにより、新しい部品が破損する可能性があります。チューブが密閉されると、プラグがフィルタードライヤーから取り外され、部品がコンデンサーに取り付けられます。取り付け後、キャピラリーチューブをフィルターに挿入する必要があります。フィルタの継ぎ目は慎重にはんだ付けする必要があります。その後、バルブハーフカップリングが充填パイプに取り付けられます。作業の最後に、はんだ付けされた継ぎ目の品質をチェックすることが不可欠です-はんだ付けされていない場所の存在は許容されません。コンプレッサーを設置した後、システムは以前に真空を実行していた冷媒を充填する必要があります。給油後、リークディテクタを使用してシステムのリークを診断することをお勧めします。

コンプレッサーと冷蔵庫のノック

コンプレッサーはあらゆる冷蔵庫の心臓部であり、その故障は、高価な修理や新しい家電製品の購入の必要性のいずれかでアプライアンスの所有者を脅かす可能性があります。ただし、事前に恐れてはいけません。コンプレッサーはどのユニットでも非常に信頼性の高いコンポーネントであり、その故障は非常にまれですが、このノードが冷蔵庫をノックするという苦情は非常に一般的です。

冷蔵庫の運転中に異音が発生する最も一般的な原因は、モーターの誤動作と間違われることが多く、相互に接触したり、アプライアンスのチューブの後壁に接触したりすることです。衝突すると、金属製のノックが発生する可能性があります。この問題の解決は非常に簡単です。音源を見つけて、将来チューブが触れないように慎重にチューブを曲げる必要があります。

冷蔵庫の設計におけるこれらの要素は非常に壊れやすいため、これは慎重に行う必要があります。このノックを無視することはお勧めしません。チューブと他の部品との相互作用が長引くと、チューブが急速に摩耗し、さらに冷媒が漏れる可能性があります。冷蔵庫のモーターの動作の開始時または終了時にガタガタと音がすることを伴うコンプレッサーのノッキングは、デバイスのこの要素が適切に固定されていないことを示します

スプリングの近くにあるボルトを調整することで状況を修正します。ファスナーの状態に応じて、締めるか少し緩める必要があります。

冷蔵庫のモーターの動作の開始時または終了時にガタガタと音がするコンプレッサーのノックは、デバイスのこの要素が適切に固定されていないことを示します。スプリングの近くにあるボルトを調整することで状況を修正します。ファスナーの状態に応じて、締めるか少し緩める必要があります。

冷蔵庫のコンプレッサーにノックが発生する最も不快な理由は、モーターの故障です。この問題を自分で解決するのは非常に難しいので、最善の選択肢はサービス部門に連絡することです。サービス部門は、完全に同一のコンプレッサーを入手して古いコンプレッサーと交換することができます。カントリーハウスに立っている古いオルスクのモーターが比較的新しいStinol冷蔵庫に取り付けられることを期待するべきではありません。それが同様のブランドのメーカーであるだけでなく、冷蔵庫モデルでもある場合に最適です。

ステアリングシステムのノッキングの原因

奇妙なことに、車の前部をノックした原因は、ステアリングシステムの個々の部分であることがよくあります。ステアリングロッドとチップのスイベルジョイントは時間の経過とともに摩耗し、ギャップが生じます。このため、でこぼこの道を運転するときは、騒音やノックがはっきりと聞こえます。

1. ステアリングチップの保守性を確認するには、フライオーバーまたはビューイングホールが必要です。一部のモデルでは、ホイールの外側からステアリングチップに到達できます。診断には、パートナーの助けを借りることをお勧めします。その仕事は、鋭い短い動き​​でハンドルを左右に回すことです。このとき、手のひらを先端に置く必要があります。遊びの存在は、手のひらをたたくことによって伝達されます。また、先端を持って上下に持ち上げることができ、少しでも摩耗を感じることがあります。
2. 同様に、ステアリングロッドの状態を評価する必要があります。ロッドを手で持っていると、運転手はスイベルジョイントに隙間があるのを感じます。また、ホイールからステアリングラック、そしてバックへの強く鋭い動きで、部品の摩耗の有無を確認できます。

タイロッドとチップを交換するには、特別なプラーとボックスとオープンエンドレンチのセットが必要になります。作業の前に、部品の砂や汚れを取り除き、取り外し可能な接続をWD-40タイプの「液体」キーで処理する必要があります。

ライフハック

冷蔵庫を正しく操作するには、操作規則に従うだけでなく、このデバイスの防止に役立ついくつかのトリックを知っている必要があります。

民間の職人からサービスセンターまで、さまざまな専門家が広めている誤解を知ることが重要です。

よくある誤解と役に立たないアドバイス

あなたが聞くことができる最も一般的でばかげた推奨事項を検討してください：

1. 新しい機器は少し音を立てるはずです（バズ）。同時に、にぎやかな冷蔵庫は「ノルム」と呼ばれ、このように1日以上機能します。実際、最初に電源を入れたときに音がするはずですが、2〜3時間以内です。この間、温度レジームはチャンバー内で「落ち着き」、コンプレッサーはより静かに作動し始めます。
2. 一部の専門家は、診断を行わずにシステムにフレオンがないことがハムの原因であると考えています。同時に、彼らは何にも導かれず、彼らの経験だけに頼っています。上記のように、ハムが発生する理由はたくさんあります。真の誤動作は、徹底的な診断によってのみ示されます。
3. 2台のコンプレッサーを備えた機器は1台のコンプレッサーよりも静かです。伝えられるところでは、負荷は分散されており、コンプレッサーは個別に必要な電力が少なく、ノイズも少なくなっています。これは、そのようなモデルの価格を上げるためにマーケターによって発明された神話です。シングルコンプレッサーモデルは、同じノイズレベルで動作します。違いは使いやすさだけです。
4. ハムが詰まった冷媒パイプから来ている場合、冷蔵庫は捨てることしかできません。経験の浅いマスターだけがそう言います。それらに対処しない方が良いです。

それでは、ノイズに対処するのに本当に役立つヒントを見てみましょう。

ノイズを減らす方法

ノイズレベルを下げるには、次のガイドラインに従ってください。

1. 冷蔵庫を水平にします
2. 壁に立てかけたり、家具などのインテリアに近づけたりしないでください。
3. 購入および開梱後、出荷用ボルトを取り外します。
4. 問題の最初の兆候を診断します。 （着氷の出現、コンプレッサーの理解できない動作）。

大きなノッキングの考えられる原因

冷蔵庫は、運転中にノック、パチパチ、ブーンという音がすることがありますが、通常は家電製品の説明書に記載されており、通常の操作結果と考えられます。ただし、LGまたはAEGから輸入されたユニット、国内のサラトフまたはアトラントのいずれのブランドの冷蔵庫からも発生するノイズは、宣言されたものと一致しない場合があります。

これにはいくつかの理由が考えられます。

• 冷蔵庫内の製品の不適切な配置またはその過負荷。
• 冷蔵室の内部要素の誤った位置：棚、容器、仕切り;
• 平らでない面に冷蔵庫を設置する。
• 家電製品の冷却システムへの異物の侵入。
• 冷蔵庫の可動要素の相互の接触;
• コンプレッサー取り付けシステムの違反;
• コンプレッサーまたはその個々の要素の故障。

上記の理由の最初の2つ
冷蔵庫の「内部」をチェックした後もまだ音がする場合は、次のステップは、床または適切なニッチに冷蔵庫が正しく設置されていることを確認することです。この問題は、原則として、新しく設置された電化製品で発生しますが、かなり長い耐用年数の冷蔵庫は、この理由で正確に騒音を出す可能性があります。国内のNordからBoschやMieleなどの人気のある外国の冷凍装置メーカーまで、あらゆるブランドの冷蔵庫を操作するには、適切な設置が必須の要件であることを忘れないでください。
すでに述べたように、冷蔵庫の操作中にノッキングする別の考えられる原因は、冷却システムの外側部分が通常配置されているアプライアンスの後壁の後ろに異物が侵入することである可能性があります。これは、多くの場合、冷蔵庫の上部が新聞、バッグ、より大きくてより頑丈なアイテムなど、あらゆる小さなもののための追加の棚であるという事実によるものです。多くの場合、混乱の中で、所有者は冷蔵庫から何かが落ちたという事実に注意を払わず、時間内にコンデンサーの火格子から物を取り出さず、それによって彼らの「ホーム氷山」をさらに誤動作させる運命にあります。
何霜ありません

キンドリング中の煙

寒い季節に火をつけるとストーブが煙を出します。この問題は、断続的に使用されるストーブでよく発生します。たとえば、ユニットは浴場やカントリーハウスにあります。冷たい空気の柱が煙突のプラグを形成し、ドラフトをブロックします。ストーブメーカーは、次の方法でそれを取り除くことをお勧めします：

• 燃えているトーチを煙収集器に持ってきて、
• スモークボックスのすぐ近くで一枚の紙を燃やします。

これらの技術により、コルクは暖まり、起き上がり、外に出ることができます。コールドプラグの問題は、レンガだけでなく、バ​​スやサウナ（ヒーター）に設置されている金属製のストーブでも発生します。家が2階建ての場合、2階にあると、煙突の水平部分にコルクが集まることがよくあります。組積造技術によれば、このセグメント（ボックス）の長さは2mを超えてはなりません。

ストーブの煙の他の原因

モルタルの品質が悪い、石積みの接合部が厚すぎる、炉のライニングがない、または変形していると、炉本体に亀裂が生じます。これにより常に煙が発生します。この状態でユニットを操作することはお勧めしません。修理は、亀裂を特殊な接着剤溶液で覆うことによって行われます。これで問題が解決しない場合は、ケースを分解して炉を再構築する必要があります。

ストーブから暖房された部屋に入る煙は不快で危険な現象ですが、経験の浅い人がその出現の理由を判断するのは難しい場合があります。ストーブが煙を出す理由、そのような不適切な操作の考えられる理由、および経験豊富なストーブメーカーからそれらを排除するためのヒントを以下に示します。

穏やかな天候では、ストーブは正常に機能することがありますが、風の強い天候では、ストーブのドアまたはバルブから煙が燃えるか、部屋に「放出」されます。この理由は、おそらく家の隣にある背の高い木や壁です。そのような障害物に当たる風は煙突に入り、煙の流出を防ぎます。この状況を改善するには、パイプに傘のキャップを取り付けて、風からパイプを保護する必要があります。暑い時期にストーブが溶けにくい場合にも、このようなキャップが必要です。

煙突の近くに強風の障壁がない場合、ストーブが煙を出す理由として考えられるのは、煙突が最も高い屋根の高さより下にあることです。規則によれば、パイプは尾根から少なくとも25センチメートル上に配置する必要があります。

ストーブが煙を出す場合、パイプにキャップが必要かどうかを確認するのは非常に簡単です。パイプの角に半分のレンガを置き、その上に鉄のシートを置きます。 3〜5分後にストーブが喫煙をやめた場合は、ストーブキャップが必要です。

ストーブが煙を出すもう1つの考えられる理由は、雨や煙道ガスによってパイプ敷設の上部シーム（レンガの場合）が破壊され、その結果、上部レンガが落下する可能性があります。煙突の破壊された場所に風が入り、ストーブが煙を出し始めます。このような状況では、パイプを修理する必要があります。

ロシアのストーブが煙を出す理由として考えられるのは、パイプまたはビューのサイズが小さいことと、ビュードアが十分に閉じていないことです。パイプの上部では、ラップを作成する必要があります。これにより、炉のドラフトが良好になるだけでなく、パイプの外観も向上します。

ロシアのストーブの送風機は、火室の長さよりも短くする必要があります。そうしないと、送風機に大量に入る冷気が火室の後ろに到達し、火室から押し出されて、火室から煙が排出されます。そのような送風機を半分のレンガに置くと、ストーブは煙を出しません。

どんな天候でもストーブが煙を出すことがあり、ドアを開けると煙が「伸び」て部屋に入るようです。これが起こったとき、あなたは炉を調べる必要があります。オーブンストーブの下にオーブンがある場合は、オーブンストーブと燃焼室の間にレンガの壁がなければなりません。それまたはキャビネットがドア開口部の上部よりも低い場合は、壁に粘土の縁を作成して高くする必要があります。側面とストーブの高さが数センチ差があっても、オーブンのドラフトは優れています。

ストーブが煙を出すもう1つの考えられる理由は、炉からのガスの排出が炉のドアの開口部の下で発生することです。この状況は、火室の向こう側にレンガの壁を置くことで修正できます。その高さは、ドアの開口部の高さを超えます。

ストーブが煙を出し、煙がビューまたはバルブから出た場合、パイプはすすまたは、たとえば、パイプに落ちたレンガで詰まっています。煙突を掃除する必要があります。

ストーブが煙を出すもう1つのよくある考えられる理由は、アッシュブロワーの詰まりです。ストーブが暖房および調理用ストーブの場合、オーブンは燃え尽きます。

エアコンのノック防止

エアコンの運転中に異音やノックの発生を防ぐためには、気候技術の防止が必要です。

さらに、システム全体を診断できるように、少なくとも数年に1回はマスターに電話する必要があります。必要に応じて、マスターはフレオンで燃料を補給し、ラインを検査して損傷を特定します。

さらに、ユーザーは、たとえば、機器の清掃や設置が正しくない場合にも、機器に害を及ぼす可能性があります。これは通常、外部ノイズの出現だけでなく、デバイスの障害にもつながります。ウィザードを呼び出すと、修理の費用が少なくなることを忘れないでください。

以上のことから、エアコンのゴロゴロという音はほぼ正常な音であり、致命的な故障の原因となることが多いと結論付けることができます。ただし、侵入的または疑わしい場合は、適切な措置を講じる必要があります。まず、システムがゴロゴロしている理由を調べる必要があります

これを行うには、音が発生する場所を見つけて、気象条件、稼働時間など、他の要因に注意を払う必要があります。このようにして、デバイスに何が起こったのかを理解し、問題を正確に修正する方法を決定できます。

ファンの問題

冷蔵庫ファン霜なし

コンプレッサーに加えて、フロストアプライアンスには2つのファンが装備されていません。ファンは時間の経過とともに摩耗し、パチパチ、ノック、口笛、またはブーンという音を立て始める可能性があります。冷蔵庫から音がする理由を知るには、どのファンから異音が聞こえるかを聞く必要があります。最初の要素は冷凍庫コンパートメントの後ろ、蒸発器の隣にあり、2番目の要素はコンプレッサーの近くのアプライアンスの下部にあります。ファンは2つの理由で騒がしいことがあります：

ファンは次の理由で破損する可能性があります。

• 温度変化;
• 壊れた発熱体;
• エバポレーターは霜で覆われています。
• モーターベアリングの乾燥グリース。

エバポレーターは氷で覆われています。霜取りシステムの通常の操作および冷蔵庫の霜取りを年に1〜2回行う間は、霜が発生しないようにする必要があります。霜がすぐに溜まる場合は、発熱体、制御システム、温度センサーの保守性を確認する必要があります。

ベアリングを覆っているグリースが乾きました。専門家を招待できない場合は、ベアリングとファンモーターシャフトの接触点に少量のエンジンオイルまたはWD-40スプレーを塗布してみてください。

油が飛び散らないように無理しないことが重要です。マスターを招待すると、ブッシングを新しいものと交換するか、グリースで処理します。

一般的な問題-ベアリング

奇妙なことに、すぐに故障するのはベアリングです。これは、高速でのガタガタとノック、または新しい音の出現によって証明されます。これは、特に機械を頻繁に使用する人にとっては自然な傷みです。賞味期限の最長期間は5年です。ドラムを手で回すだけで適合性を確認できます。

そして、洗濯機が勢いを増しているときにドラムがノックした場合、これはベアリングの摩耗の兆候です。今日、この構成要素を見つけるのはそれほど簡単ではありません。修理には、下部の機械を分解することが含まれます。しかし、手順自体は見た目ほど簡単ではありません。その過程で何も壊すことはできません。さもないと、より高価な修理が必要になります。

ツールの使用方法を知っている多くの人がこのタスクに自分で対処しますが。しかし、経験がない場合は、マスターに行く方が良いです。なぜなら、経験のない人は自分の思い込みを間違えて、ユニットを無駄に分解するだけだからです。少なくともショックアブソーバーとスプリングは故障します-それらは交換する必要があります。手順はいくつかの段階で実行されますが、何かが間違っていると、ドラムが故障し、機械の半分を交換する必要があります。ドラムに歪みがありますが、そのようには機能しません。

時々部品を交換しますが、しばらくすると再び失敗します。したがって、マスターが完全に仕事をしていないと思い込まないでください。

ブレーキシステムのノッキングの原因

フロントサスペンションのノッキングの原因のいくつかは、ブレーキシステムに隠されていることがよくあります。車の運転中に故障を特定できる場合があります。ブレーキ中にノックが消え、ブレーキペダルを離した後、ブレーキが再び現れる場合は、ブレーキパッドの問題を探す必要があります。

最終的に故障を特定するには、ジャッキで車を持ち上げてホイールを取り外す必要があります。その後、ハブとキャリパーでブレーキディスクを回します。外部検査中に、ライニングがブレーキパッドからどのように剥がれたかを確認できます（多くの場合、ひびが入って崩れます）。

このような問題は、不明なメーカーの新しいブレーキパッドを取り付けた直後に発生する可能性があります。その結果、節約は追加コストに変わります。パッドを再度購入して交換する必要があります。

サスペンションのノッキングの原因を特定するために、多くの場合、多くの時間を費やす必要があります。ただし、自分の手で交換できる摩耗部品を見つけることは可能です。そうすれば、悪路を走行するとき、フロントサスペンションの騒音が車の所有者を邪魔することはありません。

コンプレッサーは冷蔵庫の騒音の主な原因です

一般に、最新のサービス可能な冷蔵庫では、モーターは均一なハム音を発します。しかし、ここではそのレベルが異なります。 2コンプレッサーモデルについて言えば、2倍のノイズがあるように見えるかもしれませんが、そうではありません。事実、各モーターの出力は1未満です。シングルコンプレッサーモデルでは、ノイズレベルが低くなります。

ここでテクノロジーが助けになります。たとえば、韓国人は長い間リニアインバーターコンプレッサーを使用してきました。ノイズレベルは38dBと約束されています。従来のモーターと比較して、韓国のインバーターは約25％静かであり、これはヨーロッパのテストで確認されています。完全なNoFrostを考えると、これを実際にささやく新しいLGGR-H802HEHZが気に入りました。

Sharpブランドは、インバーターの独特の進化を提供します。日本人はJ-Techインバーターのようなものを思いついた。モーターは36ステップで動作し、ジャンプすることなくスムーズに速度を変更できます。これにより、操作が非常に静かになります。約束された騒音レベルは36dBです-これは日本人が韓国人をどのように追い抜いたかについてのあなたのための物語です。ちなみに、同じレベルがサイドバイサイドフォームファクターモデルにも当てはまります。

これらの巨人のための信じられないほどの沈黙！プレミアム6ドアフラッグシップシャープSJ-GF60ARに注意してください-それは技術の奇跡です！

ハイテクコンプレッサーに関しては、これら2つのブランドは時代を先取りしています。 Liebherrの多機能機器を持っているドイツ人でさえ、ほこりを飲み込んでいるだけです。 2017年に発表された新しい2室のノベルティは騒々しい すべての42dBに対して （実際にはそれほど多くはありませんが！）

この調整が重要でない場合は、Liebherr ECBN 5066 PremiumPlusBioFreshNoFrostモデルに注意してください。この非常にインテリジェントなマシンは、最大限のエネルギーを節約しながら、おいしい料理を完璧に新鮮に保ちます。

冷蔵庫のコンプレッサーがブーンという音を立てて始動しない

冷凍ユニットが長い間ホステスに忠実にサービスを提供し、ある日コンプレッサーがハミングしたり凍結を停止したりする場合は、冷蔵庫のコンプレッサーの修理費用と所要時間を発表する専門家に助けを求める必要があります。

そのようなサービスの価格は、故障の理由に基づいて計算されます。そして、それらは異なる可能性があります。たとえば、パイプが破裂してフレオンが漏れたり、サーモスタットが機能しなくなったり、モーターが切れたりしました。そのような故障の理由は、おそらく、メーカーの推奨に従わなかった家電製品の長期連続運転でした。

冷蔵庫はすぐに電源を切り、解凍する必要があります。解凍しても問題が解決しない場合は、資格のある専門家に相談してください。

多くの場合、以前は正常に機能していた冷蔵庫の電源が入らなくなったり、操作中に大きな音が鳴り始めたり、電源が入ったがフリーズしない場合があります。これらの現象の考えられる原因は、ヒューズが過熱し、その結果、ヒューズが焼損した原因となった短絡です。ヒューズの交換、および冷蔵庫の誤動作の正しい原因の特定は、専門のマスターのみが行うことができます。特別なスキルを持った人だけが迅速かつ正確にそれを行います。

冷蔵庫は電源を入れた直後に停止します

結論として、冷蔵庫の修理が最も高額であることが判明した場合についてお話ししたいと思います。これは、デバイスが過熱し、モーターが焼損した場合の状況です。この場合、家庭用冷蔵庫の電源を入れると、すぐに自動的に電源が切れます。この問題を解決するには、冷蔵庫の電源を切り、冷まして休ませます。もう一度オンにしてみてください。エンジンが焼損しているのではなく、パワーサージだけが問題になっている可能性があります。電力サージが観測されると、過熱を防ぐためにデバイスのコンプレッサーが自動的にオフになります。電圧降下がないことが確実にわかっていて、冷蔵庫が始動または始動せず、すぐにオフになる場合、これはモーターの焼損の確かな兆候であり、専門家の助けが必要です。

騒音の原因としての冷蔵庫のコンプレッサーファスナー

留め具が緩んでいるため、不快な音、パチパチという音、ユニットのきしみ音も聞こえます。この場合、モーターが揺れているように見え、しっかりと固定されていません。ケースの壁に接触し、鳴り響くような音がします。この場合のノイズを取り除く方法は？留め具を確認し、必要に応じて締めます。