取り付け機能
ファンは2線式ワイヤーに接続されています。最初にデバイスからフロントパネルを取り外します。配電盤から換気口までストロボが敷かれています。斜めの線がなく、厳密に垂直または水平である必要があります。
ファン端子は英語でマークされています：
- Lはフェーズです。
- N-ゼロコア。
- T-信号線を接続します。タイマー付きモデルで使用されます。
静脈の色はさまざまです。ゼロは青、相は茶色または白の断熱材です。ファン端子に正しく接続し、接点の信頼性を確認する必要があります。デバイスの本体には、ネジまたはセルフタッピングネジ用の4つの穴があります。ファスナーは納品範囲に含まれています。ファンは、穴を開けずにタイルに取り付けることもできます。これにはシリコーン接着剤が適しています。リキッドネイルが使えます。
天井の設置
バスルームの天井フード
一部の住宅では、扇風機が天井に設置されている場合があります。民家では、屋根裏部屋に換気ダクトが敷かれているので、そこにも換気装置が設置されています。
ストレッチ天井または吊り天井への設置はより複雑です。ストレッチ天井では、特別なスタンドを作成する必要があります。クーラーは、ダボを使用して乾式壁にねじ込むことができます。天井が既に取り付けられている場合は、解体が必要になります。天井を解体しないようにするには、次の2つの方法のいずれかを使用できます。
- 後で修理する必要がある穴を通してワイヤーを引っ張る。
- 天井に沿って配線し、ケーブルチャンネルで隠します。
このようなインストールを実行することは非常に困難です。修理作業の前に換気システムを検討し、事前に設置場所を準備するのが最善の方法です。
ウォールマウント
デバイスは表面に適用されます。鉛筆またはマーカーを使用して、ドリルする場所をマークします。取り付け穴の形成には、インパクトドリルまたはハンマードリルが適しています。勝利はんだ付けのドリルを使用する必要があります。必要な深さの穴を開けた後、プラスチックのだぼを打ち込みます。
フードはベントに挿入され、完全なネジで固定されます。その後、デバイスの接続を開始できます。スキームは、モデルの特性と機能によって異なります。
穴あけなしの壁取り付けアルゴリズム：
- 取り付け点の壁の表面がきれいになります。
- シリコン接着剤または液体ネイルが輪郭に沿って塗布されます
- デバイスは、換気ダクトの開口部に適用されます。
- レベルは、水平をチェックするために使用されます。
- ファンを粘着テープで2〜3時間固定します。
最終段階は、電源と装飾パネルを元の場所に戻すことです。
フードを電気に接続する
この段階は最も単純です。あなたが最初にあなたの台所を計画し、すべてのソケットと電気コンセントの場所を正しく置いたとき、それはとても良いです。
たくさんの基本的な間違いを犯さず、すべての距離を保つ方法については、別の記事で見つけることができます。 
フード用の無料のコンセントがない場合は、マウントする必要があります。このためには、次の資料が必要になります。
3芯ケーブルVVGngLs3* 2.5mm2
家庭用配線では、この特定のブランドのケーブル（Lsインデックス付き）を使用してください。 
接地接点を備えた電流16A用の通常のソケット
フード自体は、他のキッチン家電とは異なり、低電力デバイスです。したがって、その下にある別の配線を配電盤から直接引っ張る必要はまったくありません。
ホブや食器洗い機について言えないこと。 
最寄りの配電ボックスの共通コンセントグループから本機を接続できることがわかりました。
ジャンクションボックスから将来のコンセントの場所までストロボまたはケーブルチャンネルを引っ張って、ソケットボックスを取り付けます。 
この出口は、天井のほぼ下、フード自体の少し上または横にある上部にあります。特定の場所の選択は、コードの長さとストーブの上の排気ユニットの最小設置高さの要件によって異なります。
多くの場合、この場合、最寄りのキッチンキャビネットに穴を開ける必要があります。
次に、ケーブルから絶縁体を取り除き、コアに印を付け、ジャンクションボックスでそれらを接続します。
残っているのは、コンセントを正しく接続することだけです。
キッチンユニットの配線はあなたのために準備ができています。ダクトに行きましょう。
接続方法
将来のファンを設置することは戦いの半分です。主なことはそれに電源ケーブルを持ってくることです。バスルームがすでによく改装されている場合、これは問題になります。理想的なオプションは、修理作業の段階で換気装置を設置することです。そうすれば、ケーブルを壁に敷設することができます。そうでなければ、あなたはそれのためにある種の装飾的なデザインを考え出すか、それを電源コンセントに差し込む必要があります。
ランプと並列のファン接続図
換気装置を接続するためのオプションを検討してください。
- ファンと電球の並列接続のスキーム。この場合、ファンとランプの両方が1つのスイッチから同時に動作します。つまり、電球が点灯すると同時に換気装置が回転し始め、点灯している間は作動します。疑いの余地のない利点は、そのようなスキームのシンプルで安価な実行です。ただし、多くの欠点があります。スイッチがオフの場合、ファンは機能しておらず、これでは部屋の換気に十分ではありません。オンにし、さらにしばらくの間ライトをオンのままにしておく必要があります。一方、ファンはライトが点灯しているときは常に動作し、人が水を処理するときは、これらのドラフトは必要ありません。
- スイッチからの回路。この方法は、フードの愚かな操作を排除するので、間違いなく良い方法です。つまり、デバイスは必要な場合にのみオンとオフを切り替えます。ファン用にスイッチを個別に設置するか、2つのキーの切り替えデバイスを取り付けて、1つのキーから照明に電力を供給し、2番目のキーから換気装置に電力を供給することができます。このオプションでは、より多くのケーブルが必要になるため、コストが増加します。結局のところ、デバイスはすでに別のラインによってスイッチから直接接続されており、照明と平行ではありません。
- ファンの最新モデルには、自動化、特にタイマーがすでに装備されています。このようなデバイスを接続するには、3芯のワイヤーまたはケーブルが必要です。3番目の芯は電球を介して接続され、信号です。このようなファンの操作には2つのオプションがあります。照明がオンになると同時に開始し、設定された時間後にオフにすることができます。逆に、ライトが点灯している間はエンジンが始動せず、ライトが消えるとすぐにファンが作動し、一定時間後にファンが停止します。
最初に独自のスイッチが装備されているファンモデルもあります。ケースから出てくる紐の形をしています。このコードを引くと、デバイスが起動してオフになります。ただし、このようなモデルの保守は非常に不便であることに注意してください。ファンは通常天井近くに設置されており、毎回コードに届くために届きにくい場所です。
さまざまなツイストオプション
専門外の接続。これはひねりです 単芯撚り線。この種の接続は規則で規定されておらず、そのような配線の接続が選考委員会によって発見された場合、施設は単に運用を受け入れられません。
ただし、ツイストは引き続き使用されるため、ここでは、より線の正しいツイストがどのように実行されるかを知る必要があります。専門的な接続が不可能な緊急の場合によく使用され、そのような接続の耐用年数は短くなります。それでも、ツイストは一時的にオープン配線にのみ使用できるため、いつでも接合部を検査できます。
配線接続不良
なぜツイストでワイヤーを接続できないのですか？事実、ねじると信頼性の低い接触が発生します。負荷電流がツイストを通過すると、ツイストの場所が熱くなり、接合部の接触抵抗が増加します。これは、順番に、さらに多くの加熱に貢献します。したがって、接合部では、温度が危険な値まで上昇し、火災を引き起こす可能性があります。また、接点が破損すると、ねじれた場所に火花が発生し、火災の原因となることがあります。したがって、良好な接触を実現するために、最大4mm2の断面積のワイヤを撚り合わせて接続することをお勧めします。ワイヤーのカラーマーキングに関する詳細。
ねじれにはいくつかの種類があります。ねじるときは、良好な電気的接触と機械的引張強度の生成を実現する必要があります。ワイヤーの接続を進める前に、ワイヤーを準備する必要があります。ワイヤーの準備は、次の順序で実行されます。
- ワイヤから、接合部で絶縁体が除去されます。電線芯を傷つけないように絶縁体を剥がします。ワイヤコアにノッチが表示される場合は、この場所で破損する可能性があります。
- ワイヤーの露出領域が脱脂されています。これを行うには、アセトンに浸した布で拭きます。
- 良好な接触を実現するために、ワイヤーの無脂肪部分をサンドペーパーで金属光沢に洗浄します。
- 接続後、ワイヤの絶縁を回復する必要があります。これを行うには、絶縁テープまたは熱収縮チューブを使用できます。
実際には、いくつかのタイプのツイストが使用されます。
単純な平行ねじれ。これは、最も単純で最も一般的なタイプの接続です。接合部での良好な平行ねじれにより、良好な接触品質を達成できますが、破壊する機械的な力は最小限に抑えられます。このようなねじれは、振動が発生した場合に弱めることができます。このようなねじれを適切に実行するには、各ワイヤが互いに巻き付いている必要があります。この場合、少なくとも3ターンは必要です。通常の2本のワイヤーをねじる
3本のより線の撚り
巻き方。この方法は、メインラインからワイヤを分岐する必要がある場合に使用されます。これを行うには、ワイヤの絶縁が分岐セクションで除去され、分岐ワイヤが巻線によって裸の場所に接続されます。
ワイヤーをメインに接続する
- 包帯ツイスト。このタイプのツイストは、2本以上の単線を接続するときによく使用されます。包帯をねじると、ワイヤーコアと同じ材料から追加の導体が使用されます。最初に、単純な平行ねじれが実行され、次に追加の導体からの包帯がこの場所に適用されます。包帯は接合部の機械的引張強度を高めます。
- 撚り線と単線の接続。このタイプは最も一般的で単純です。最初に単純な巻き取りが実行され、次にクランプされます。
撚り線と単線の銅線の接続
その他のさまざまな接続オプション。
排気ダクトと換気装置の接続が正しくない
設置時の主な問題は、エアダクトを正しく接続すると同時に、アパートの自然換気を妨げないことです。
職人の中には、一般的に、最も近い壁を通って、すべてのものを通りに持ち出すようにアドバイスする人もいます。ただし、SNiPによると、これは禁止されています。
そのような穴は、隣接する窓から8m以内に配置できないことが明確に規定されています。この窓は外気供給装置と見なされているため。
ここでは、一連のルールSP54およびSP60の段落をお読みください。
つまり、壁に健康的な穴を開け、多くの神経とお金を費やすと、隣人はあなたについて不平を言い、あなたはそれをすべて修正する義務があります。
ほとんどの消費者のつながりはどうですか？通常の波形が取られ、出口に置かれ、引き伸ばされてフランジに取り付けられ、フランジは通気孔にねじ込まれます。
それで全部です。シンプルで安くて間違っています。この方法の欠点は何ですか？まず、ノイズ。
このようなリブのある波形を空気が通過すると、非常に不快な音がします。
しかし、最も重要なことは、デバイスの電源がオフになっていて機能しない場合、自然換気によってアパートからフードを通して空気が引き込まれることです。あなたの箱が詰まる可能性があるだけでなく、夏には（家と外で同じ温度のために）まったく牽引力がないことがあります。
また、エアパスには、実際にオイリーグリッド、モーター、タービンなどを配置します。それでも、空気の吸引は天井の高さではなく、キッチンの真ん中の高さで発生します。
廃棄物のすべての臭気のサンプリングは同じですが、最大の高さから実行する必要があります。
これは、真菌、高湿度の発生を脅かします。オフシーズンには、ドアが膨らみ始め、閉まりにくくなります。
また、酸素が不足し、常に気分が悪くなります。同時に、誰かが神秘主義に陥り、自分たちが被害を受けた、またはエネルギーの悪いアパートだと思い始めますが、実際には、それは-不適切な換気です！
当初、ソビエト時代、私たちの高層ビルを設計するとき、エンジニアは、とりわけ、木製の窓の漏れのために、空気がアパートに入ると予想していました。
このような状況を修正するには、供給バルブをプラスチックの窓に置くことをお勧めします。
目詰まりする代わりに、すべてをよりインテリジェントに行うことができます。これの代替オプションは何ですか？
タイマーなしでファンを接続します
この接続オプションは、技術的な観点から最も単純であると考えられています。スイッチは、バスルームの入り口の前または屋内に配置されています。電気接点への飛沫を排除する配管設備から離して設置することをお勧めします。
プラスチック製の軸流ファンには、グランドループを接続するための端子コンセントがありません。すべてがゼロコアでフェーズを切り替えることに制限されています。接続は、最大60mmの深さの配電盤またはソケットボックスにまとめられています。
シングルキースイッチ（ライトとは別）：
排気ファンの動作を制御するためにボタンが1つあるスイッチを選択した場合、ワイヤは次のように切り替えられます。
- 換気装置のゼロはネットワークワイヤのゼロに接続されています。
- フードからのフェーズエンドは、スイッチから敷設されたラインに接続されています。
- 主相はスイッチの入力端子に接続されています。
ファンを照明に接続する
浴室に強制換気を配置するための最も簡単で最も予算の多いオプションは、最小限の配線と労力でファンを最も近い電球に接続することです。この場合、フードはライトが点灯している限り正確に機能します。
このスキームに従って浴室またはトイレの排気ファンを接続するときは、配線接続を十分に絶縁することは価値があります
3本の接続線でファンを取り付けるのは少し難しいです。このようなユニットはボードへの一定の電力供給を必要とするため、位相とゼロの両方がボックスから直接ユニットに引き込まれます。
スイッチは、タイマーを制御する追加のフェーズワイヤを開きます。すべての接続については、以下の図で詳しく説明しています。
ジャンクションボックスにはすでに3本のワイヤーがあります：パネルからの電力供給（Gr。Osv）、バスルームでの照明電力（Light）、および最初の2つのフェーズの導体に接続されたスイッチへの電力
ファンワイヤの3つのコアのうち、1つはシールドからの位相に直接閉じられています。これにより、制御ボードの常時動作が保証されます。
ゼロコアは残りのゼロに接続され、3番目はスイッチからのワイヤに接続されます-照明を供給するフェーズとともに
すべての接続はバスルームの外にあるため、ボックスを介して接続する方が安全ですが、電球を使用して接続する場合と同じ操作上の欠点があります。一方では、フードをオンにすることを決して忘れないでしょう、あなたは少数のワイヤーを必要とするでしょう、そしてあなたは壁のクラッディングの後でもそれらを隠すことができます-天井に。
一方で、水泳時のドラフトや騒音が好きな人は少なく、効果的な換気のためのライトからの動作時間は十分ではないかもしれません。その結果、トイレやトイレを出た後は電気をつけたままにしておく必要があり、これは追加の電力消費になります。
排気ファンにタイマーが内蔵されているため、これらの欠点が解消されます。バスモードでは、ライトがオフになって指定された時間だけ作動した後にのみオンになり、トイレでは、点灯。
コード付き
コード付きファン
多くのファンモデルには、最初は独自のスイッチがあります。多くの場合、このスイッチはハウジングから伸びるコードの形をしています。コードを操作（引っ張る）すると、ファンがオンまたはオフになります。
デバイスをオンにするこの方法は、ほとんどの場合、不便であるという事実に注意を払う価値があります。これは、換気ダクトの位置が高いためです（天井の下）。また、手の届きにくい場所にフードを設置する必要がある場合があります。そのため、フードへの直接のアクセスは非常に制限されています。
また、手の届きにくい場所にフードを設置する必要がある場合もありますので、直接のアクセスは非常に限られています。
このオンとオフの切り替え方法は、修理作業の場合に最も便利です。さらに、メインコードに加えて、安全に追加のワイヤを敷設し、ファン用の独立したスイッチを取り付けることができます。ただし、修理工事以外に配線を敷設する場合、浴室の壁の美観に大きな影響を与える可能性があることに留意する必要があります。また、メイン配線をフードに接続する必要があることを忘れないでください。
