内訳の主な種類
現代のメーカーは、優れた豪華な給湯器を作成する方法を学びました。効率的な操作のために、それはガスを使用し、めったに失敗しません。しかし、最高のガスヒーターでさえ故障を避けることはできません。避けられない障害のリストには、次のものが含まれます。
- 水漏れ;
- 液体の不十分な加熱;
- 電力要素の放電;
- 弱い水圧;
- ガスはありません。
ガスボイラーの所有者は、自分でいくつかの故障を修理することができます。パワーデバイスの電池は誰でも交換できます。弱い水圧を取り除くことも簡単です-おそらく熱交換器に過剰なスケールが形成されただけです。取り外すには、熱交換器を取り外し、よくすすいでください。この目的のために、特別なスケール除去液を使用することもできます。
自分で給湯不良の問題を解決することは難しくありません。このような誤動作の主な原因は、多くの場合、熱交換器の煤汚染です。この問題の解消は、言及された要素の除去とプラークの除去にあります。より重大な誤動作の場合は、専門家に連絡する必要があります。
キッチンのコンロに直接配置されたコイルで構成された自家製のガス給湯器についてのビデオをYouTubeで十分に見た人は、大量の沸騰したお湯を安く手に入れる方法をすでに夢見ていました。実際、これは真実ではありません。今日は、なぜ自分の手でガス給湯器を使うべきではないのかについてお話します。
利点
このようなシステムには、否定できない利点があります。結局のところ、この場合のボイラーは一度に2つの機能を実行するため、家やアパートで最も不可欠なデバイスになります。このデバイスには次の利点があります。
- 従来のヒーターよりも大幅に少ない熱を浪費します。これは、断熱材の特殊な層によるものです。
- 多くのエネルギーを必要としないシンプルで便利なインストール。
- 多くのお金を節約し、高い設置とメンテナンスのコストを必要としない、暖房ボイラーは平均的なボイラーよりもはるかに高価です。古い給湯器は使用するのに最も経済的です。
- 必要な温度レベルを個別に調整することも、熱供給を完全に停止することもできます。
- 自宅で簡単に組み立てることができ、特別な工具や配管設備は必要ありません。この分野のスキルと知識は、指示に明確に従うだけで十分です。
- 加熱自体はクーラントから発生するため、システムの突破や不適切な機能のリスクが軽減されます。
- 駅で事故が発生した場合でも、いつでもお湯と暖房を使用できます。これは、冬の火力発電所のパイプの破損で特に一般的です。自宅では常に暖かくなります。
ご覧のとおり、この装置には多くの利点があり、間違いなく、ボイラー装置を家の暖房源として承認しています。管理会社からの暖房よりもコストは低くなりますが、効率が高く、最も重要なのは信頼性です。
壁に取り付けられた貯蔵給湯器の水への接続のスキーム
冷水を供給するための付属品と温水を排出するための付属品は、壁に取り付けられたボイラーの下部にあり、それぞれ青と赤でマークされています。トランクへの接続は、次の2つの方法で行うことができます。
- セキュリティグループなし。
- セキュリティチームと。
安全グループのないスキームは、この圧力が安定している場合、主冷水供給の圧力を超える圧力用に設計された給湯器を接続するときに使用できます。ラインに不安定で強い圧力がかかっている場合は、セキュリティグループを介して接続することを優先する必要があります。
いずれにせよ、給水システムの接続と設置は、アパートへの給水の入り口に設置された蛇口の後に、冷水と温水のパイプラインにティーを挿入することから始まります。
注意！家の中のパイプが長期間交換されていない場合は、作業前にパイプの状態を確認する必要があります。錆びた鋼管を新しいものと交換する必要があるかもしれません。給湯器を接続するためにティーから分岐が作られています
ボイラーが稼働しているときは、給湯栓を完全に閉じる必要があります。冷水は暖房、ミキサー、便器に自由に流れます
給湯器を接続するためにティーから分岐が作られています。ボイラーが稼働しているときは、給湯栓を完全に閉じる必要があります。冷水は、暖房、ミキサー、便器に自由に流れます。
ボイラーでは、チェック安全弁が冷水入口にねじ込まれています。これは、貯蔵タンク内の水の熱膨張に対する保護として機能し、定期的に過剰な水を排出します。バルブの排水口から排水管を取り付けます。排水管は下向きにして、タンク内の余分な水の排出を妨げる可能性のあるねじれがないように、タンクまたは下水道に自由に落下する必要があります。
リリーフバルブを確認してください
遮断弁と給湯器の間に遮断弁を設置することはできません。しかし、タンクを空にするためにタップが取り付けられているブランチにT型を取り付けることができ、メーカーからも推奨されています。そこからのパイプまたはホースは下水道に運ぶか、安全弁への冷水供給パイプへのティーで接続する必要があります。
温水ボイラーの出口と冷水の入口には、逆止弁の直後に、給湯器が作動していないときにこのラインを塞ぐ蛇口を設置する必要があります。蛇口の後、柔軟な配管ホースまたは剛性の鋼またはプラスチックパイプを通るパイプラインを、メインのティーからの蛇口に接続する必要があります。
減圧弁付きの安全グループなしの給水：1-給水用の遮断弁。 2- 水圧減速機; 3-給湯器の遮断弁; 4-安全弁を確認します。 5-下水道への排水; 6-タンクから水を排出するためのバルブ。 7-貯蔵給湯器
主給水に圧力調整が必要な場合は、レデューサーまたは セキュリティグループセット メインタップの後の冷水入口またはティーからの分岐。原則として、都市部の家庭用給湯器の場合、メーカーが許容または推奨する限界まで圧力を下げる減圧弁を設置するだけで十分です。
電気温水器の安全グループは、ローカルで組み立てられた個々の要素で構成されています。ボイラーの安全グループと混同しないでください！インストールの順序を図に示します。
安全グループを介した給水のスキーム：1-減圧弁; 2-タンクを排水するためのバルブ。 3-セキュリティグループ。 4-水圧を超えたら下水道に排水します
水平給湯器の場合、接続は同様のスキームに従って行われます。
古いヒーター「アリストン」から何ができるか
アリストン給湯器の「幸せな」所有者は、発熱体を繰り返し交換した後、別のブランドのデバイスを購入して設置することにしました。同じ装置から、太陽エネルギーによって水が加熱されるカントリーシャワーの優れたバージョンが得られます。デバイスを温水タンクに変換するには、次のことを行う必要があります。
- デバイスのアウターケースをグラインダーで切り取り、取り外します。
- 断熱材から内部タンクを取り除きます。
- 表面を脱脂します。
- タンクマットを金属用の塗料で黒く塗ります。
- タンクを設置し、サマーシャワーシステムに接続します。
タンクの設置は、日光が当たる場所で少なくとも2.5メートルの高さで行う必要があります。最も正しいのは、給湯器を直接設置することです サマーシャワーの屋上。コンテナは垂直に設置し、電気モデルとは異なり、夏のシャワーでは重力によって水が排出されるため、デバイスの排水管に水を接続する必要があります。
このバージョンのカントリーシャワーは最も単純で、必要に応じて、太陽エネルギーを使用して液体を加熱するデバイスのより複雑な設計を作成できます。
設置場所
蓋を元に戻し、水しぶきが直接当たらない場所にヒーターを取り付けます。
この場合、デバイスは厳密に水平に配置する必要があります。
棚に置いたり、ワイヤーに掛けたりすると、操作中に傾いて「エアアップ」することがあります。このために水がないことが判明した発熱体の部分は、単に過熱して燃え尽きるでしょう。
したがって、地平線のレベルを観察しながら、壁に2本のネジを開ける必要があります。
間違い＃4
シャワーとして使用する場合、ヒーターを人の頭の高さより下に設置したり、浴槽の中に設置したりすることはお勧めしません。
流しの上に置くことができます。
場所と配線を見つけたら、配管に移りましょう。
助けになるヒント
ヒーターをオンにする前に、まず冷水栓を開けてください。これに従わないと、デバイスが焼損します。
自作の瞬間給湯器は、人間の活動が最小限の場所で最適に使用されます。
自家製のデバイスの診断を定期的に実行します。欠陥が見つかった場合は、すぐに損傷を修復してください。
工場製品のみがすべての安全要件を満たしています。極端な必要がなければ、自宅で手工芸品のサンプルを作ることはお勧めできません。
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必要に応じて、十分に強いシート材料のプレートが使用されます。
フローセンサーまたはその機械的同等物この要素は、水の動きが検出された瞬間にヒーターに電力を供給します。
ただし、この場合でも、電気パネルのヒューズプラグがノックアウトしたり、さらに悪いことに短絡が発生したりしないように、複数の家電製品を同時にオンにすることはお勧めしません。
私は熱交換器を水が加熱されるノードと呼びます。通常、その中には発熱体が取り付けられています。販売者が設置サービスを提供している場合、特に電気圧力モデルまたはガス柱を購入する場合は、このオプションを検討してください。この装置の利点は、水道水またはシャワーで流水を瞬時に加熱できることです。
累積給湯器は、フロースルー給湯器とは異なり、5〜リットルの水用の断熱貯蔵タンクを備えており、設定した水温を維持しながら常に加熱されます。この場合、電球は発熱体の動作を表示しないことを覚えておく必要があります-燃え尽き症候群の場合、それも点灯しますが、加熱は発生しません。金属プラスチックシステムの設置冷水と温水の両方で水道管の壁にアルミニウム層を使用するのは、システムの金属部分を酸化から保護する必要があるためです。
ビデオを見るビデオを見る給湯器を主電源に接続する給湯器を電源に接続することは、プラグをコンセントに差し込むことであるという消費者の意見があります。システム内の圧力が許容範囲を下回ると、電気がオフになり、インジケーターが消灯します。テルメックス給湯器のパワーリレー今、制御システムを検討する価値があります リレーコンタクトグループ P、これはコイル電流によって制御されます。設計ソリューションでは、さまざまな主電源接続を使用できます。
記事ビデオアパートの給湯に問題が頻繁に発生する場合は、電気瞬間給湯器が最もよく使用されます。電子制御により、いくつかの引き出しポイントを備えた瞬間電気温水器を使用できます。主要なガスシステムに接続できない民家の所有者は、衛生水を準備する機器の電気オプションを優先する必要があります。
その結果、消費電力は同じになります。このようなデバイスの電力は通常kWです。電子制御の瞬間給湯器には2つのタイプがあります。水温制御のみのモデル。温度と流体圧力を調整可能なモデル。乾式発熱体の描画。
瞬間給湯器の修理
自分の手で電気温水器を作る方法
多くの場合、ガス本管に接続された都市住宅では、一般に「カラム」と呼ばれる、流れるガス給湯器が使用されます。また、キッチンやバスルームに温水を供給するガスストーブの電化製品も非常に人気があります。
120リットルの容量のタンクは、数日間、4人家族で十分なはずです。背の高いキャビネットに自家製ボイラーを設置することで、重力によって水が供給されます。
進捗：
- 必要なサイズの容器を準備します。
- 銅パイプからコイルを作ります。
- 構造を断熱します。
- 瞬間給湯器を組み立てます。
- 発熱体を接続します。
- 温水と冷水のパイプを取り外し、入口に蛇口を取り付けます。
メインからの自家製の瞬間給湯器は、古いガスボンベから作るか、ステンレス鋼またはアルミニウムで作られた大きな容器を購入することができます。
DIYパッシブ太陽熱温水器：デバイス図
太陽熱温水器は、電気に接続したり、ポンプを使って水を循環させたりする必要がない装置です。夏のシャワーや自家製の配管によく使用される最も単純なユニットは、水で満たされた大きな金属製のタンクです。日中、その中の水は40度まで熱くなる可能性があります。配管のおかげで、シャワーとキッチンの両方に水を入れることができます。
太陽対流式放熱器は、貯蔵タンク、水道管、ヒートシンク、熱交換器で構成されています。 200リットルのタンクと2〜2.5平方メートルの面積の太陽対流式放熱器は、国内のニーズに十分です。このような装置は、数時間の日光の下で十分な量の水を加熱することができます。
太陽対流式放熱器の作業スキーム：
- シームレスパイプが溶接され、格子を形成します。溶接して、丈夫な鋼のシートに取り付け、黒いペンキで覆います。
- 耐湿性合板でフレームを作り、フレームにパイプ用の穴を開けて鋼板に取り付けます。
- パイプを断熱し、コレクターをガラスで覆い、部品をシリコンで接続します。また、フレームとガラスの間の空きスペースをシリコンで塗ります。
- 銅パイプをらせん状に曲げ、その端を引き出します。保温性を高めるためにタンクを断熱します。
- コレクターを所定の位置に取り付け、冷温水用のパイプに接続します。お湯がタンクに入ったら、膨張タンクを取り付けます。
ボイラーの操作性を確認するには、タンクに水を入れ、対流式放熱器システムに水を注ぐ必要があります。水が加熱されると、水は上昇してタンクを満たし、冷水がそこからシステムに流れ込みます。
ボイラーを設置するためのステップバイステップの説明
これが不可能な場合は、一緒に作業することをお勧めします。その後、少なくとも給湯器を吊るすためにアシスタントに電話してください。
ステップ1.貯蔵ボイラーの設置場所を決定し、パイプラインのレイアウトを作成します。冷水とお湯を供給する必要があります。
ここに給湯器を設置します。部屋の寸法はボイラーの寸法に対応しています
最も単純で信頼性の高いスキームに従って接続することをお勧めします。冷水入口に遮断弁があり、その後に戻りのある安全弁アセンブリが続きます。温水出口にはバルブは必要ありません。修理のためにバルブを閉じるだけで十分です。必要に応じて、すべてのターンとすべてのパイプにバルブを配置できますが、そのような作業の結果はマイナスになります。不要な要素を購入する必要があることに加えて、設置時間が長くなり、リークの可能性が高くなります。実際には、他のすべてのシャットオフバルブは使用されず、常に1つの入口のみがブロックされます。
新しい構造があり、壁にパイプソケットがすでに作成されている場合は、作業が大幅に簡素化されます。そして、ボイラーがすでに稼働しているバスルームに設置されている場合はどうなりますか？給水は流しから行うのが最適です。冷水入口の接続を分解し、そこにティーを取り付けます。お湯を既存のシャワー水栓に接続します。屋外の配管とフレキシブルホースを使用してこの作業をすばやく行うことも、壁を捨てて通信を隠すこともできます。 2番目のオプションははるかに優れていますが、より多くの労力が必要です。さらに、セラミックタイルで壁のクラッディングを元の形に復元できるとは限りません。選択するオプションを自分で決定します。
ステップ2.給湯器を開梱し、中身を確認します。納品に必要なものは、製造元の指示に示されています。ちなみに、同じ場所に、おおよその設置方法も記載されています。この図から、安全弁の接続方法という1つのポイントだけが重要です。逆に同じ建物内にあることはすでに述べました。
長所と短所
フローヒーターには次の利点があります。
- 貯蔵ボイラーと比較して、設置が簡単でコストが低い。
- コンパクトさ;
- 高速水加熱。
このようなデバイスのマイナス面は次のとおりです。
- 高消費電力;
- 給水に十分な高圧が必要です。
- 温水の温度を正確に調整できない。
適切な給湯器を選択することは非常に重要です。これらのデバイスは、電力、最小動作圧力、制御方法（たとえば、段階的またはスムーズな温度制御）、およびその他のパラメーターなど、多くの特性が互いに異なります。
買収後 給湯器、場所を選択する必要があります そのインストール。
ヒント：自分の手で電気温水器を作る方法
民家の住人は、給湯設備がないために不便を感じることがよくあります。面倒な給湯は生活に支障をきたし、時間の無駄になります。この問題を解決できる電気暖房ボイラーを購入して設置すると、かなりの費用がかかります。
ボイラーの設計には、十分な容量のコンテナ、熱とその供給に関与する発熱体が含まれます。自家製ボイラー用の容器は、腐食しにくいものを選択する必要があります。
給湯器用のコイルの作り方：
- 製造には金属パイプを使用できます。
- 直径の小さい金属プラスチック管からコイルを作ることができます。
- 簡単にコイルを作るために、円筒形のパイプを使用することができます。
- パイプの一方の端をロッドに固定し、ゆっくりと回転させる必要があります。これにより、ターンの密度と自由度を制御できます。
金属コイルには時間の経過とともにスケールが形成されることを覚えておくことが重要です。そのため、時々クリーニングする必要があります。保温するには、ボイラーの断熱性が高い必要があります。
これを行うには、フォーム、アイソロン、ポリウレタンフォームなどのさまざまな材料を使用できます。
瞬間給湯器の最初の起動
給湯を切るときは、家やアパートの入り口にある水道の蛇口を閉めてください。冷水は開いたままです。
次に、給湯器の両方のシャットオフバルブを開きます。
その後、お湯の蛇口を回します キッチンでまたは バスルームで20〜30秒間。
したがって、冷水をデバイスに通し、蓄積された空気をすべてのチューブとキャビティから排出します。これらすべての操作の後でのみ、シールド内のマシンの電源を入れることができます。
最初はデフォルトの電力を選択し、後で必要に応じて加熱モードと温度を変更することをお勧めします。
このような瞬間給湯器は、給湯を停止するシーズン全体にわたって起動します。毎日前後にクリックする必要はありません。
現代のすべてのモデルは単純な原理で動作します-それを通して水の供給があり、それは加熱します。そうでない場合は、スタンバイモードで無効になります。
つまり、同じボイラーの原理に従って、それ自体の内部の水を常に加熱するわけではありません。
セントラルシステムで温水を再起動した後、すべての操作を逆の順序で実行します。
マシンの電源を切ります
ヒーターの遮断弁を閉じる
インレットのDHWバルブを開きます
強力な給湯器をアパート全体に接続する
お湯の完全な代替品を入手したい人は、より強力なものを購入する必要があります。
10kW以上のモデルについて話しています。たとえば、人気ブランドのThermexやClageなどです。ほとんどの場合、12〜15kW、および3フェーズで購入します。
工場のパラメータによると、このような部品は最大10バール（1 MPa）の圧力に耐えることができ、家の中のDHWシステム全体を静かに引っ張ることができます。高層ビルの圧力率は0.3（最小）から6気圧（0.6 MPa）です。
デバイスの消費性能は6〜9 l / minで、初期（デルタ）から25℃上昇します。
準備作業は、再び給湯器の分析から始まります。
ケース下部のネジを外し、保護カバーを慎重に取り外します。
注意してください、デジタルディスプレイからコントロールボードへのワイヤーのループがあります、 引き裂かないで.
このケーブルはプラグから簡単に外れます。
ウォールヒーターには、標準ケーブルの短い部分が付属していることがよくありますが、これをどこにでも取り付けることはめったにありません。
圧着
この用語は制御テストと呼ばれ、機器と配管の操作性を確認します。アパートや民家で行われる場合は、特別な装置が使用され、システムに水がポンプで送られ、手動で圧力が上昇します。これは次の順序で実行されます。
- 圧力テスターは、水で満たされた水道管に接続されています。圧力は4-5気圧の値に上昇します。
- システムは、リークを検出し、検出されたときにそれらを排除するために検査されます。
- 清算後、さらに10〜12気圧まで圧力を上げます。
- この状態では、ヒーターとそれにつながるパイプラインが1日放置されます。
ビデオを見る
給湯器で到達した最大圧力が日中に変化しない場合、給湯器は操作の準備ができていると見なされます。
タンク断熱材
熱損失を最小限に抑えるには、タンクを断熱層で包む必要があります。この使用のために：
- アイソロン;
- 建設用フォーム;
- ミネラルウール;
- フォーム;
- ポリウレタンフォーム。
ラミネートフローリングにホイルベースの基板を使用するものもあります。この場合のボイラーは魔法瓶のように包まれています。絶縁体は、ストリップタイ、接着剤、またはワイヤーで固定されています。全身を断熱することをお勧めします。これにより、お湯の長期保存が保証されるだけでなく、タンクの加熱時間が短縮され、クーラントの流れが減少します。
注意深く組織化された断熱材がないと、タンク内の水は急速に冷えます。ほとんどの場合、彼らはダブルタンクの建設に頼っています：小さなコンテナが大きなコンテナの中に置かれています。結果として生じるそれらの間にあるスペースは、断熱の機能も果たします。
タンクレス給湯器の設置方法
すでに述べたように、瞬間給湯器は寸法が小さいので、それのための場所を見つけるのは簡単です。壁の横に吊るしたり、キャビネットに隠したりできます。その寸法は通常15*20cm*7cmかそこらです。一般的に、それらは小さいです。重量-3〜4 kgの強度から、ファスナーの要件が最小限に抑えられます。通常、壁にねじ込まれた小径の2つのダボに吊るされるか、壁にねじ込まれた取り付けプレートがあり、給湯器がすでに吊られています。フロー式給湯器の設置方法を考え、接続について説明しました。
瞬間給湯器を給水に接続する
この側から見ると、すべてが単純です。しかし、欠点は、一度に1つのポイントにしか水を供給できないことです。設置場所に応じて、温水の出口にフレキシブルホース付きのシャワーヘッドまたは食器洗い用のガンダーを設置します。 「ガンダー」と散水缶の両方をティーに通すことができます（右端の写真のように）。
瞬間電気温水器の接続方法
必要に応じて給湯器を取り外し、アパートや家全体の水を遮断しないようにするために、入口と出口にボールバルブが設置されています。必要な機器です。ノズルから冷水供給ラインのタイインポイントへの接続は、ボイラーを接続する場合と同じ方法で、波形のステンレス鋼ホースまたはプラスチックパイプを使用して実行されます。必要に応じて、お湯はフレキシブルホースで運ばれます。ここでは、原則として、高すぎる温度はないので、耐えなければなりません。
配線図 給水への瞬間給湯器
瞬間給湯器のもう一つの特徴は、通常、特定の量の水しか加熱できないことです。流量が増加したり、入口温度が低すぎたりすると、タスクに対応できなくなります。したがって、ほとんどの場合、そのような給湯器は一時的なものとして使用されます-国内で、または予防のために給湯がオフになっているとき（夏の間）。
過剰な量の水（圧力が標準を超えて上昇した場合）の問題を解決することは難しくありません。入口にレデューサーを配置するか、フローリストリクターを配置します。レデューサーはより深刻な装置であり、アパートの入り口に設置することをお勧めします。フローリストリクターはバルブ付きの小さなシリンダーです。冷水入口にねじ込みます。フロータイプの給湯器の設置方法とフローリストリクターの巻き方の例は、ビデオにあります。
電気接続
接続の電気部分では、すべてがボイラーと同じです：専用ライン、RCD+自動。その他は、定格とワイヤ断面のみです。定格電力は最大5kW〜25 A、最大7 kW〜32 A、7〜9 kW〜40Aです。銅線の断面積は4〜6 mm（モノフィラメント）です。
国内の貯湯器の接続方法
原則として、コテージは配管システム内の非常に低い圧力に対処する必要があり、これにより可能性が排除されます 従来のインストールスキームを使用する 湯沸かし器。この状況から抜け出す方法は、ヒーターとは別に設置された特別な容器です。ボイラータンクはすでにそこから満たされています。このスキームでは、逆止弁を使用することはできません。
追加容量の容量をできるだけ正確に選択することが重要です。これは、デバイスのタンク（タンク）の容量の数倍にする必要があります。圧力を発生させるための容器は閉じることができない（真空）ので、穴を開ける必要があります。
そのようなタンクに液面を調整するためのフロートバルブがあるとよいでしょう。タンクから給湯器までのパイプには、蛇口またはバルブが取り付けられています。給湯器を接続する前に、圧力タンクを屋根裏部屋まで上げます。ボイラーの上、2メートル以上の高さに配置する必要があります。冬にダーチャやカントリーハウスを使用しない場合は、霜が降りる前にタンクの内容物を排水する必要があります。
暖房システムから作動する装置の製造
暖房システムで作動するフロースルー給湯器を自分の手で作るにはどうすればよいですか？このユニットの動作の基本は、加熱システムの高温冷却剤に配置されたコイルによる熱交換器の加熱です。蓄熱器はその役割を果たすことができます。
ただし、そのようなコイルを新しい蓄熱器に挿入すると、結果が悪くなります。断熱材に損傷を与える可能性があり、効率が大幅に低下します。蓄熱器の製造は、独立して実施する必要があります。デバイスは小さくなければなりません。次に、熱交換器がそれに衝突し、構造全体が断熱されます。
電気接続
電気ネットワークへの接続は、給水と同様に注意を払う必要があります。まず、設置されている給湯器を含め、アパート内のすべての電化製品の総電力を計算する必要があります。結果の数値は、一般的なサーキットブレーカの特性と比較する必要があります。
古い建物の多くの家では、スイッチング機器と電気配線は、消費者が今日負荷する電力用に設計されていないことに留意する必要があります。したがって、可能であれば交換することをお勧めします。
ほとんどの単相給湯器の電力は、最大27Aの電流で最大9kWです。このようなデバイスの電力が高いことを考えると、電気パネルから別のラインを伸ばして電力を供給することをお勧めします。接続するときは、3芯ケーブルPVA3x4を使用することをお勧めします。
同時に、湿気の多い部屋の電流が最も危険であることを忘れてはなりません。そのため、電気の安全性を最初に考慮する必要があります。したがって、サーキットブレーカに加えて残留電流デバイスを設置する必要があります。
それ自体、ワイヤーを接続することは難しいことではないようです。原則として、接続図は説明書に記載されています。給湯器のカバーの下に端子台があります。フェーズ、ワーキングゼロ、グラウンドの3つのコアを接続する必要があります。
アース線を作業ゼロに接続することは固く禁じられています
瞬間給湯器は、給湯が短期的に停止した場合に最も効果的な装置の1つです。同様の機能を実行する他のデバイスに比べて多くの利点があります。このようなデバイスは、都市のアパートと小さなカントリーハウスの両方で使用するのに便利です。給湯器の設置は特に難しくはなく、自分の手で行うこともできます。
