給湯器を給水に接続するためのスキーム：設置のヒント

コンテンツ

給水への接続の一般的なスキーム
冷水供給（上から下）：
温水出口（上から下）：
DIYの方法
ボイラーを主電源に接続する
給水計画のいくつかの特徴
給湯器を主電源に接続するためのスキーム
ケーブル
ソケット
保護装置-RCDおよびサーキットブレーカ
配線図

給水への接続の一般的なスキーム

ボイラーをあらゆるタイプのパイプから給水に接続することは、1つの一般的なスキームに従って実行されます。

冷水供給（上から下）：

ボイラーの給水管に「アメリカン」を取り付けることは、ボイラーを接続するための最も簡単で信頼性の高いオプションの1つです。給湯器を分解する必要がある場合は、数分で給湯から切断することができます。
水を排水するための蛇口を備えた真ちゅう製のティーの設置。この部分はボイラーを接続するための前提条件ではありません。しかし、ボイラーから水を排出するのに便利なため、これは優れた耐久性のあるオプションです。
ボイラーを給水に接続するには、セキュリティシステムの設置が前提条件です。システムには次のものが含まれます。

ボイラーへの給水スキーム

逆止弁-冷水供給の圧力が低下した場合、または完全になくなった場合に、ボイラーからの温水の流出を防ぎます。
安全弁-ボイラータンク内の圧力が上昇した場合、過剰な水がこの弁から自動的に排出され、内圧が低下します。

注意！給湯器に含まれているセキュリティシステムは、常に信頼できるとは限りません。トラブルから身を守るために、信頼性の高い逆止弁と「失速」弁を購入してください。

セキュリティシステムの重要性を過大評価することはできません。

そのため、給水が停止した場合（たとえば、メインラインの修理）に逆止弁がない場合は、タンクが空になります。この場合、ヒーターはまだ加熱され、故障につながります。

セキュリティシステムの重要性を過大評価することはできません。そのため、給水が停止した場合（たとえば、メインラインの修理）に逆止弁がない場合は、タンクが空になります。

同時に、ヒーターはまだ熱くなり、故障につながります。

安全弁はシステムでも同様に重要です。ボイラーのサーモスタットが故障したとしましょう。この場合、ヒーターは自動的にオフにならず、タンク内の水の温度は最大100度に達する可能性があります。タンク内の圧力が急激に上昇し、最終的にボイラーが爆発します。

システムの安全弁

給水システムに供給される低品質の硬水の場合は、活栓の後に洗浄フィルターを取り付ける必要があります。その存在により、ボイラーの容量がスケールや水石の堆積物から節約され、耐用年数が大幅に延長されます。
活栓の取り付け。その目的は、ボイラーの保守または修理中にボイラーへの給水を遮断し、他の場所に水を供給することです。
給水システムの圧力が「急上昇」した場合、経験豊富な職人が減圧弁の設置をお勧めします。家やアパートの給水口にすでに設置されている場合は、設置を複製する必要はありません。
既存の冷水供給管にティーを挿入します。

温水出口（上から下）：

ボイラーの温水パイプへの「アメリカン」カップリングの取り付け。
ボイラーから水を排出する可能性のためのボールバルブの設置（そのようなバルブがすでに他の場所に設置されている場合は、それを複製する必要はありません）。
アパートや家の温水の分配への挿入物。

金属プラスチックパイプへの挿入。カットする最も簡単な方法。適切な場所で、パイプをカッターで切断し、適切なフィッティングを使用してティーを取り付け、そこから冷水をボイラーに供給します。金属プラスチックパイプはすでに人気を失っています。外見上、それらはあまり美的に心地よく見えず、それらの耐用年数は長すぎません。

ポリプロピレンパイプに挿入します。このような提携は、より時間と費用がかかりますが、同時に最も信頼性があります。接続用の「アメリカン」カップリングを備えたティーは、特殊なはんだごてを使用して取り付けられます。特殊なハサミでパイプの破片を適切な場所に切断した後、その2つの部分の位置合わせを維持する必要があります。そうしないと、ティーのはんだ付けが失敗します。

ボイラーを給水に接続するスキーム

金属パイプに切り込みます。このような結びつきには、スパーとカップリングを操作するための特定のスキルが必要になります。カットパイプにネジ山を切ることができる場合は、従来の衛生器具またはカップリングを使用してティーを取り付けます。金属パイプがねじ山にボウルを使用することが不可能な方法で配置されている場合、それらは一般に「吸血鬼」として知られているねじ山付き出口を備えた特別なクランプを使用することに頼ります。「吸血鬼」を扱う方法：

金属パイプは古い塗料を注意深く取り除く必要があります。
パイプのタイインポイントにドリルで穴を開けます。パイプの穴の直径は、カップリングの穴と一致している必要があります。
「ヴァンパイア」カップリングは、ゴム製ガスケットを介して金属パイプに取り付けられ、カップリングボルトで固定されています。パイプとカップリングの穴は一致している必要があります。

また読む： 50リットルの貯湯器の選び方

注意！パイプに開けられた大きな穴は、パイプの強度特性に違反します。小さい-しばらくすると、汚れが詰まります。

DIYの方法

自分の手で何かをしたい人や技術教育を受けたい人にとっては、フロースルーボイラーを作るのは難しいことではありません。

シンプルなデザイン自体は修理可能で生産的です-これはすべて予算のお金で可能です。自家製のフローボイラーは、電気ストーブやガスバーナーのパンケーキをらせん状に巻き付けて設置します。

自宅で給湯器を作るには、次のものが必要になります。

熱伝導に優れているのは銅なので、パイプは銅でできています。時々彼らはニクロム線を使用し、それを数回巻きます。

注意：パイプの長さは熱源から伝達される熱量に影響を与えないため、この場合、追加のリングで構造を乱雑にする必要はありません。

ゴムホース（できれば新品）。
ホースと金属クランプの直径に適したゴム製ガスケット。

すべてを正しく安全に行うには、電気（ガス）ストーブの技術文書に精通し、その可能性を判断する必要があります。

進捗：

電気ストーブまたはバーナーのパンケーキの直径を測定します。
銅パイプをプレートの直径よりわずかに大きい直径のスパイラルに曲げて、スパイラルの出口がプレートから20〜30cm突き出るようにします。らせんがプレートのベースにぴったりとはまり、歪みがないことが必要です。スパイラルのエッジが均一で滑らかであることを確認してください。
シャックルとボルトでコイルを固定します（別の取り付けブラケットを使用して固定できます）。
スパイラルの出口にゴムホースを接続し、金属クランプで固定します。
ホースのもう一方の端を蛇口に接続し、シンクに沿って取り付けます。
水をオンにして、システムの機能に漏れがないか確認します。

知っておくべき重要事項：水をオフにする前に、まず発熱体をオフにする必要があります。逆にするとコイルが焼損する恐れがあります。流れる水の圧力が低いほど、高温になることに注意してください。

流れる水の圧力が低いほど、高温になることに注意してください。

らせんが過熱した場合、水をオンにすることは禁止されています-これは金属の破裂につながる可能性があります。ガス（電気）を止め、金属を少し冷まします。

実際、自家製ボイラーはガスストーブまたは電気ストーブの可能性と能力に依存しているため、すべてのパラメーターを変更できます。

ボイラーを主電源に接続する

ボイラーを220ボルトのネットワークに接続するための最も一般的で安価なワイヤーは、断面積が2 x2.5mmの銅製のShVVPブランドです。このセクションは、最大20アンペアの負荷に耐えることができます。ボイラー出力が1.2kWの場合、現在の負荷はわずか5.45アンペアになります。波形の自己消火ホースのワイヤーは、L字型のスタッドを備えた「迅速な取り付け」のダボで壁に取り付けられています。ダボの直径は10mm、スタッドの直径は8mmです。

用意したストロボにワイヤーを敷設することもできます。これを行うには、先の尖ったランスを備えたハンマードリルまたはダイヤモンドホイールを備えたグラインダーが必要です。コンクリートスラブジョイントを使用して、追跡を容易にすることができます。ボイラーの設置場所から機械まで、そしてボイラーからカウンターまで、断面積2 x2.5mmのワイヤーを敷設します。

ボイラーを主電源に接続する前に、必ずアパートや家の電気を切ってください。ボイラーにつながるワイヤーは、プラスドライバーを使用してボイラーの特別な端子に接続されます。貯蔵ボイラーにはサーモスタットが装備されていることが多いため、この設計の給湯器はより経済的で、操作の信頼性が高くなります。

ボイラーを主電源に接続するスキーム。
注意！

ワイヤーを機械またはプラグに接続した後、ストロボはまだ石膏で密封されていないため、電源を入れる必要はありません。

これで試運転を開始できます。タンクファーストボイラーはからの水で満たされています冷水供給-排水タンクのティーの後にボールバルブを開きます。次に、すぐにDHWラインのタップを開いて、ボイラーからの空気が出て、水のためのスペースを解放します。また、キッチンやバスルームで蛇口やお湯の蛇口を開けてください。

また読む：貯湯器の日曜大工の設置：ステップバイステップガイド+技術基準

タンクを満たした後、水がミキサーから流れます-あなたはそれを閉じることができます。ボイラーが満杯で、その中の水がわずかな圧力を生み出すので、0.3〜2時間待って、すべての接続に水漏れがないか確認してください。接合部に水滴が出た場合は、継手のナットを締めてください。

<h2>Стационарная или временная установка?</h2>

フロー式ボイラーは、その機動性により、恒久的にだけでなく一時的にも接続することができます。一時的な水接続は、通常のシャワーホースを使用して行うことができます。ティーは冷水でインレットパイプに切り込み、そこにフレキシブルホースがフィッティングを介して接続されます。一時的接続と固定接続の両方で、ティーの前でバルブがカットされます。

重要！

給湯器のヒーターが焼損するのを防ぐために、パイプに水が入っていない状態で給湯器に電圧をかけないでください。ボイラーの電源を入れることができるのは、蛇口に水が入っていることを確認してからです。

瞬間給湯器と発熱体の固定接続は、冷水と温水を同時に供給する方式です。このようなスキームは、住宅用給水システムと並行して導入されています。固定接続で、ティー（2個）をパイプに切り込み、各ティーにバルブを取り付けます。

瞬間電気温水器。

そのような計画は、必要に応じて、彼らの給水のフローヒーターを完全に排除します。冷水が入ったパイプが発熱体に供給され、温水は柔軟な強化ホースまたは金属プラスチックパイプを介して遮断弁に接続されます。

注意！

マンションにフローボイラーを設置する場合は、恒久的に接続する場合は、まず、隣接するマンションの給湯に温水が入らないように、コモンライザーを停止してください。

フロー式ボイラーは、常に温水が発生するわけではなく、必要に応じて発生するため、必ずしも消費者に好まれるわけではありません。また、蛇口やミキサーを開けてからお湯を温めるには、お湯が流れるまで2〜3分かかります。しかし、そのようなボイラーは設置が簡単であり、いつでも固定貯蔵モデルと交換することができます。

給水計画のいくつかの特徴

貯蔵ボイラーの接続。ボイラーシステムへの冷水の供給は、集中供給ライザーに直接接続されているパイプラインを介して実行されます。

同時に、機器の正常な機能に必要ないくつかのコンポーネントが冷水ラインに取り付けられています。

活栓。
フィルタ（常にではありません）。
安全弁。
タップを排水します。

回路の指定された要素は、マークされた順序で冷水供給パイプとボイラーの間の領域に設置されます。

加熱された液体の出口のラインにも、デフォルトで遮断弁が装備されています。ただし、この要件は必須ではなく、DHWコンセントにタップが取り付けられていない場合、これに重大な間違いはありません。

すべての給湯器の接続スキームには、共通の機能があります。冷水供給ポイントは下部にあり、フロー圧力を下げるためにフィルターとレデューサーをその前に設置する必要があります（+）

瞬間給湯器を接続します。貯蔵ボイラーと比較して、作業は簡略化されたスキームに従って実行されます。ここでは、冷水入口継手の前に遮断弁を1つだけ取り付けるだけで十分です。

しかし、フローヒーターのDHW出口に遮断弁を設置することは、多くのメーカーによって重大な設置エラーと見なされています。

また、考慮に入れる必要があります。井戸、井戸、給水塔などが瞬間給湯器の冷水供給源として機能する場合は、蛇口と直列に粗いフィルターをオンにすることをお勧めします（タップ後）。

多くの場合、フィルター接続の取り付けエラーまたは取り付けの拒否は、メーカーの保証の喪失につながります。

給湯器を主電源に接続するためのスキーム

安全な操作のために、乾燥した場所で給湯器をネットワークに接続することをお勧めします。また、防湿チャネルでケーブルを覆うことをお勧めします。ボイラーとは別に、他の電化製品、特に強力な電化製品は、メインのこのブランチに接続しないでください。回路の主な要素：電気ケーブル、ソケット、RCDおよび自動。

ケーブル

ケーブルの断面は、配線が過熱して火災を引き起こさないように十分でなければなりません。 NYMブランドまたは同等のVVGの銅製3芯ケーブルが必要になります。単相給湯器のさまざまな容量に対する銅コアの最小断面積の推奨値を表1に示します。

また読む：瞬間給湯器の選び方：「花」の種類の概要とお客様へのアドバイス

表1

ボイラー出力、kW	1,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0	9,0
コアの最小断面積、mm2	1	1,5	2,5	2,5	2,5	4	4	4	4	6	10

ソケット

小容量の給湯器は、GOST 14254-96に準拠した、湿気に対するある程度の保護を備えた3線式防水ソケットに直接接続できます。たとえば、IP44または状況に適した別のもの（表2を参照）が取り付けられています。電気パネルとは別の電源で。

表2

IP保護の程度	IPx0	IPx1	IPx2	IPx3	IPx4	IPx5	IPx6	IPx7	IPx8
保護なし	落下する垂直降下	垂直から15°の角度で落下する垂直落下	垂直から60°でスプレー	四方からスプレー	低圧下でのすべての側面からのジェット	強い流れ	一時的な浸漬（最大1 m）	完全浸漬
IP 0x	保護なし	IP 00
IP 1x	粒子>50mm	IP 10	IP 11	IP 12
IP 2x	粒子>12.5mm	IP20	IP 21	IP 22	IP 23
IP 3x	粒子>2.5mm	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34
IP4x	粒子>1mm	IP40	IP 41	IP 42	IP 43	IP44
IP 5x	部分的にほこり	IP 50				IP 54	IP65
IP6x	完全にほこりを払う	IP60					IP65	IP66	IP67	IP68

アースソケット

このようなソケットは、接地用の金属接点（端子）が存在するという点で、2線式ソケットとは外見上異なります。

接地されたソケットの配線図

保護装置-RCDおよびサーキットブレーカ

給湯器を接続するための電気回路に残留電流装置（RCD）を含めることをお勧めします（特に電力が増加した場合）。ケースに電流が漏れた場合に機器の動作をブロックするように設計されています。ブロッキングが発生する電流強度はデバイスに示され、ボイラーの動作には10mAである必要があります。このパラメータは、給湯器に出入りする電流の差を示します。